Место Прибалтики в Евросоюзе ограничено функциями

пациентов врача лора и окулиста:

Им разрешено только дышать, смотреть и слушать…

КВН

Время проведения	28.12.13-06.01.2014
Участники	Андрей Buldozer Дмитриевич и Татьяна Soleil Валерьевна,Чужой Дмитрий, Павел Пахан, Лёха Смирнов
Место проведения	Латвия (Рига), Эстония (Талин), Финляндия (Хельсинки)
Активность	Новогодняя

Вступление: В 80-ые годы ХХ века национальные силы прибалтийский стран охватило желание дышать воздухом «свободы», подкреплявшееся скверным состоянием всего Союза. И вот в начале 90-ых  три прибалтийских республики первыми вернули себе свободу, но удержали, по традиции, её не долго и попали из одного союза в другой, уже с приставкой евро.

Ну и что из этого всего вышло мы и решили посмотреть на новогодние праздники 2014.

Все фото ЗДЕСЬ, рассказ и сферические панорамы далее…

Фото теперь стал заливать на Яндекс.Фотки: теперь можно тыкать на любую фотку в статье и просматривать вперёд назад фотки с этого места.

28. 12.2013 Нас встречает Евросоюз.

Доехали мы на поезде до столицы Латвии — Риги. Предместья встречали нас свинцовыми тучами и в цвет им разбитыми и заброшенными зданиями промышленных гигантов, строившихся прежним союзом.

Такие как Рижский вагоностроительный завод: некогда крупнейший в Империи, затем снабжавшей электричками весь Союз, а ныне…ныне Прибалтика закупает дизеля в США…а по рижским улицам катаются отличные трамваи производства Шкоды.

Рижский радиозавод – один из крупнейших ранее, а ныне имеющий целых 7 000 евро прибыли (2011)…

Крупнейший на западе нашей страны рижский порт, обеспечивавший и после распада большУю долю доходов Латвии за счёт перевалки российских грузов, но ныне теряющий подобный статус за счёт ввода в строй и расширения порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Зато CENTRALA STACIJA (или вокзал) был напичкан торговыми центрами, кинотеатрами и суетой.  Пасмурная погода преследовала нас. Не было снега и солнца. Серое небо сгущалось над нами, но мы, не сдаваясь, пошли на место нашего ночлега на ближайшие  4 дня при этом пешком.  Ощущение, что мы не покинули поезд постоянно преследовало нас – загадка разгадывалась просто – это был запах сожжённого угля и дров, всюду чувствуемый по городу. Печное индивидуальное отопление оказывается стало существенно более дешёвым, чем централизованное.  Некоторые  деревянные дома напоминали  жизнь на последнем издыхании или возвращение на пару веков назад, где даже в центральной части города люди выходят на задний двор, что бы колоть дрова…

 

Кстати неплохо изучать средний уровень местной культуры и взглядов населения по «настенной живописи». Но, прошу прощения, первым же попавшимся граффити было грубо выведенная большими буквами фраза «ПЕДРОЕВРО». Какая-то грусть и печаль охватила меня. Не ожидала я увидеть такое в Европе.

 

 

 

Жили мы в квартире приличной: квадратные метры позволяли нам разместиться с удобствами, электрический камин вечерами нас собирал и согревал. Правда многие окна дома, даже не смотря на новый год, оставались тёмными, видимо нежилые или не нашедшие жильцов.

Вечером мы вышли на прогулку по центральным улицам Риги, зашли в старый город. Считается основание старого города — это 13 век. Средневековые здания наполняют все пространства. Вечерняя подсветка не такая яркая и зрелищная как в Москве: многие улицы даже исторического центра тёмные. И, возможно, правильно. Можно ощутить дух тёмного средневековья, когда проходишь по узким улочкам в полной тьме. Вообще средневековье у меня ассоциируется с нечто серо-коричневым и темным. Тут как раз именно такая вечером атмосфера. В старом городе есть жизнь и днем и ночью. Ездят машины, очереди в соборы, кафе, рестораны (возможно из-за предновогоднего наплыва) и конечно большое количество музеев.

29. 12.2013 За этими воротами стонет земля.

Вы когда-нибудь слышали о концлагере Саласпилсе, что недалеко от Риги? 40 гектар земли, которые полностью покрыты кровью детей и где их души, наверно, никогда не покинут эти места…

 

Он существовал с октября 1941 года до конца лета. AEL Salaspils так числился он по документам Вермахта, или Расширенная полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь. Суточный рацион состоял из 150—300 граммов хлеба, смешанного наполовину с опилками, и чашки супа из овощных отходов. Рабочий день длился 14 и более часов. Тут были и дети, у которых выкачивали кровь до смерти. Можно много говорить об этом месте. Придя сюда мурашки овладевают тобой.

 

 

 

 

 

 

С 1967 года на месте бывшего концлагеря расположен мемориальный комплекс Саласпилс, над созданием которого работала группа латышских и других советских архитекторов и скульпторов.

Лежит надгробная плита, и у нее бьется сердце тех убитых … это невообразимый монумент. Он, как нить времени, соединяет тебя с теми годами 41, 42, 43… Закрыв глаза, предстает картина ужаса.

 

На поле стоят 7 фигур, каждая из которых олицетворяет тех, кто любил Родину: «Несломленный», «Униженная», «Протест», «Клятва», «Солидарность», «Мать».

Погода была под стать месту: мелкий моросящий дождь. Подтёки воды подчёркивали рельеф изваяний и делали их ещё более серыми, почти чёрными. Небольшой туман от переизбытка влаги был будто неразвеявшийся дым от печей крематория… К слову сказать – никого кроме нас, за несколько часов, проведённых здесь, мы не увидели. Видимо такова она цена свободы – короткая память.

 

 

 

 

 

 

В зарешёченных вставках люди оставляют цветы, а на месте детского барака лежат принесённые игрушки. Вот это всё история тех времен и тех страданий.

Историю переписывают и забывают. Уже вокруг территории грязь, сломанные кресты, мусор. Нет почета в головах обывателей. Но это и не странно. Переписанная история уже гласит о другом. В 2005 году в Латвии при поддержке канцелярии президента США и посольства этой страны вышло издание «История Латвии: ХХ век», ставшее одним из основных учебных пособий. В этом учебнике истории Саласпилский концлагерь, в котором были уничтожены около 100 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей, назван «исправительно-трудовым лагерем». Также сказано, что в подобных лагерях «содержались преступники, дезертиры, бродяги, евреи и прочие». К «прочим», по-видимому, надо относить детей, которых для экономии патронов было предписано убивать прикладами…

 

30. 12.2013 Даугавгривская крепость и Морской закат.

Далекий 13 век, а точнее 1205 год основание сией крепости. История ее, как вы понимаете, очень разнообразна и интересна.  Она была в подчинении и рижского епископа и ливонских рыцарей и Польши и даже Швеции. Самый интересный период, конечно, принадлежит России. С 1709 года по 1993 год принадлежала она России после Северной войны. В 1711 году Петр I ступил на эту землю и издал указ о восстановлении крепости, что дало ей новую жизнь. Тут были и тюрьмы и склады. И обновлялась крепость еще не один раз… но приближался 1993 год и…

«Никто не забыт, ни что не забыто» — такие слова мы увидели на чудом сохранившемся памятнике. Но, увы. Окружающая разруха и забытье говорит о другом. Приехали мы на бывшую базу бывшую базу Советского ВМФ, а ныне – Латышского к Даугавгривской крепости. Оказывается Латышские морские силы представлены бывшими норвежскими, шведскими и нидерландскими катерами 60х годов, проданными вместо металлолома Латвии. Ворота крепости указывали, что кто–то тут все-таки охраняет. Когда нас это останавливало? И вот мы уже прошли на территорию. Дальше — больше. Территория чистая и ухоженная. Видно, что тут наблюдают за порядком. Тут можно увидеть и склады, и военные объекты и даже бывшую церквушку. Мы встретили вполне приятной наружности сторожа, который слегка пожаловался нам на жизнь и разрешил побродить по крепости. Говорил, что борьба за восстановление крепости и создание музея идет с 1995 года. Но явных изменений нет…

 

Окончив осмотр и поблагодарив мужичка, мы пошли к Рижскому заливу. Для сокращения пути мы пошли по грязюке, через заболоченные и поросшие камышом территории. Но … пройдя еще чуть-чуть, мы были приятно удивлены побережьем. Бескрайние просторы. Вдалеке виднелся пирс. И мы направились к нему. Последние лучи солнца приободряли нас. Пирс был очень длинный, но до маяка нельзя было добраться. Где то на середине пирс весь разбило волнами. Волны бьются об пирс. Было невероятно трепетно провожать день в этом месте. Море, шикарный песчаный пляж, декабрь, новый год – что-то лишнее в этом ряду? – Отнюдь!

31.12.2013 Латышское зодчество или подготовка к новому году!

Как и  положено, каждая страна старается воссоздать и показать, как было раньше. Латвия это показала на окраине Риги ещё 1924 году, создав латвийский этнографический музей. Мы приехали на территорию к деревянным постройками латышского зодчество (ну а точнее типичных территориях, отданных Лениным в 1920м году Латвийской республике). На территории в 84 га находится 118 жилых, хозяйственных, общественных деревянных зданий, построенных в XVII — XX веках в разных исторических областях Латвии.

Смотреть сферическую панораму этнографической деревни

Солнечные лучи красиво окрашивали окружающую картину.  Мельницы, дома, склады, церкви. У всех крыши, заросшие мхом. Зеленые крыши задорно смотрятся. Традиция встречать новый год по времени всех городов, где мы были, всё ещё от нас не ушла. Поэтому встреча нового года по часам Камчатки произошел на крылечке деревянного домишки XIX века с шампанским и мандаринами.

К вечеру мы успели ухитриться попасть на концерт органной музыки в главный собор города — Домский. Высокие потолки, невероятная прохлада внутри, тусклое освещение, большое количество народу… Но после первой части многие, видимо, не выдержали культурного шока и ушли!.. а мы остались на кульминацию концерта. Если до того была средневековая классика, то после пошли современные переложения различных популярных мотивов. Необычные звуки музыки растекались по древнему собору, а мурашки — по телу.

 

01.01.2014 Новый год!

Встречать Новый год мы поехали на набережную Даугавы. Надо сказать, что мы успели попасть на автобус точно в тот, чтоб не пропустить НГ. Автобус был переполнен весёлыми и уже поддатыми лицами, так что окна были плотно покрыты конденсатом. Надо заметить, что все, кроме автобусного громкоговорителя, говорили по-русски. Но это не какая-то новогодняя аномалия. В Риге, конечно, и так русских около 40% (столько же сколько и латышей между прочим), но бродя по городу мы всегда отмечали, что почти все говорят именно по-русски.

Живая музыка, салют, радостные лица. Все это сопровождалось под напиток Латышских стрелков – егермайстер с мандаринами.

Невероятно дружелюбно было и интернационально. Видно, что тут люди радуются приходящему году и оставляют в прошлом свои неудачи и горести. +))) Гуляли мы долго по набережной. И потом отправились на покой, кстати существенно позже, чем основная масса людей.

Проснулись поздно и решили просто прогуляться по городу.

02.01.2014 Экскурсия по городу

Место встречи с экскурсоводом: » Brīvības piemineklis »  (памятник свободы) был установлен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии. Ранее на той же площади находился памятник Петру I. При этом он сохранился и втечении всего советского периода Латвии. А ныне добавили почётный караул. Нам повезло — мы застали развод караула. Конечно, это не тот караул, что в Москве: бойцов привезли на машине, они сменили других, и те уехали. Это все произошло обыденно и быстро.

Церкви, многовековая архитектура с черепичными крышами, узкие улицы, вымощенные брусчаткой, и дух средневековья в сочетании с приметами современной жизни — все это Старый город.

 

Рижский замок или Президентский дворец был заложен в 1330 году, после разрушения старого замка (см. Конвента Сета).

В 1642 году, когда Рига перешла под владычество Швеции, к замку со стороны Даугавы было пристроено новое крыло — предзамок, которое сохранилось в первозданном виде до наших дней.

Во времена царской России замок перестраивался для нужд губернских учреждений и генерал-губернатора. В 1938 году интерьеры замка были преобразованы для нужд латвийского правительства.
Сейчас замок — резиденция президента Латвии. Над ним всегда реет флаг Латвийской республики, а в те дни, когда президент находится в стране, и флаг президента. Кроме того, в замке находится несколько музеев: Зарубежного искусства, Истории Латвии, Литературы, театра и музыки.

 

Три дома по улице Маза Пилс (Малая Замковая). Образец жилой архитектуры средневековой Риги.

Старейший из «братьев» крайний правый в ряду, если стоять к домам лицом (он виден на нашем снимке — справа) был построен в конце XV века.

 

Шведские ворота прорублены в рижской крепостной стене в 1689 году.

Легенда гласит, что здание, где сейчас находятся ворота, принадлежало богатому рижскому купцу. Чтобы не платить постоянно подати при ввозе товаров в город, он взял, да и прорубил этот проезд. Это единственные городские ворота Риги, сохранившиеся в первоначальном виде.

 

Гильдии — союзы горожан и объединения по роду занятий, стали создаваться с 1221 г. Малая гильдия образовалась в XIII веке.

Первое здание было построено в XIV веке и неоднократно перестраивалось. Нынешнее здание построено в 1864-1866 гг. и было последний раз отреставриовано в 2000 г.

Интерьер здания богато отделан: окна украшены витражами с цеховыми гербами, портретами старшин ремесел и гильдии, в помещениях люстры, настенная живопись с видами города

 

Когда-то здание служило местом собраний горожан, а впоследствии перешел в собственность Братства Черноголовых.

Братство Черноголовых — объединение молодых холостых иноземных купцов. В качестве покровителя они избрали себе Св. Маврикия, — символ которого — голова арапа — запечатлен на гербе братства.

Черноголовые использовали здание для представительских целей, здесь же хранили товары, существовал подземный ход, ведущий к реке Даугава, к их собственной пристани.

Дом Черноголовых сильно пострадал во время бомбежек в 1941 году, и после войны его решили не восстанавливать. Но в 2001 г. к 800-летию Риги, Дом Черноголовых был построен практически заново. На площади перед Домом Черноголовых стоит статуя Роланда — символ судебной власти, свободы и независимости средневекового города, а также охраны торговли. В доме Черноголовых находится музей и концертный зал.

Смотреть сферическую панораму Риги на Ратушной площади

У малых размеров государства и столицы есть свои плюсы: за одну прогулку мы повстречали и премьер-министра Латвии и Раймонда Паулса, и наверное, много ещё кого, кого не знали).

03.01.2014. Эстония. Таллин

Переезд у нас был из Риги в Таллин на автобусе. Был и Wi-Fi и туалет. Вообщем все позволяло спокойно доехать до Талина. Граница между республиками представлена лишь информационной табличкой в открытом поле.

До места жительства нужно было еще добраться и тут нас ждал сюрприз. Тадададам. Сказать? что квартира была ужасная, было не сказать ничего. Было только желание прожить наши дни и остаться в живых.

Как и в Риги в подсветке нет такой яркости и новогоднего ощущения. Старые советские кварталы… здесь все в первозданном виде… Местами здесь можно снимать фильмы о 70-х года прошлого века, ничто не выдаст, что за углом продают пятый Айфон. Ближе к центру очень много аскетичных деревянных домов – почти бараков. Многие из них сгорают или находятся в аварийном состоянии.

Вечер мы посвятили краткой вечерней прогулке по старому городу.

04.01.2014.

Как обычно мы пошли гулять по местам историческим. Старый город днём уже раскрывался в новых обличиях. Спрятанные темнотой красоты раскрывались под светом. Расскажем о центре позже, когда мы пойдем на экскурсию по городу, а вечером возникла нереальная идея: Финляндия. Берем билеты на паром через Финский залив. Завтра штурмуем Финляндию.

05.01.2014 Хельсинки

Добрались на такси до парома, когда еще солнце не озарило светом Эстонию. Ожидание парома дало время нам раскрыть душу финскую. Вся проблема в дорогом алкоголе на их родной земле и большом желание выпивать. Вот и приходится бедным финнам устраивать алкогольный тур в соседские страны. Эстония не исключение. А груз отправления у них – алкоголь, причём как в багаже, так и внутри себя. А напиваются они так, что не контролируют себя. За час они помяли цветы, подрались, помирились, опять подрались, помирились  к ним подошел полицейский сказал что-то, они подрались и вот уже тадам.. мы заходим на паром. Алкогольная история Финляндии богата и полна юмористических моментов. Если погуглит, то можно найти следующие истории:

Вот два из них:

В 1960-е годы советский премьер Н.С.Хрущев прибыл с дружеским визитом в Финляндию по приглашению президента Урхо Кекконена. Во время поездки по городу Никита Сергеевич обратил внимание своего финского коллеги на большое количество бомжей, ночующих на берегах Хельсинки под лодками. «У нас в Союзе такого безобразия вообще нет. Вот приедешь в Ленинград, если увидишь бомжа, можешь стрелять в него с моего разрешения», заявил Хрущев Кекконену. Спустя полгода Кекконен приехал в Ленинград для встречи с Хрущевым. Во время поездки по городу на открытой «Чайке» Кекконен вдруг обнаружил пьянчужку, писавшего в подворотне. Президент вскинул на готово приготовленное ружьё и выстрелил, убив наповал пьяного. А на следующий день газета «Известия» сообщила о том, что в Ленинграде двумя неизвестными лысыми гангстерами был застрелен финский турист.

Финн, швед, норвежец и датчанин поехали на охоту в республику Коми. Они уютно расположились в собачьей повозке, которую повел русский кучер. Вдруг в пути повозку стала настигать стая волков. Пока охотники стали снимать чехлы с ружей стая приблизилась и тогда финн крикнул остальным, что он решит проблему и пинком выбил из кибитки шведа, которого волки тут же и съели. Однако им не хватило одного и они вновь стали преследовать повозку. Тогда финн схватил норвежца, который пытался дрожащими руками зарядить дробовик, и вытолкнул из повозки с теми же последствиями.

Спустя какое-то время волки пришли вновь. Чувствуя неладное датчанин уцепился за края кибитки, но все же был выбит из нее финном. Путь продолжался. Но когда к вечеру вновь появились волки, русский кучер бросил поводья и стал ждать своей очереди. Тогда финн неторопливо достал из сумки автоматическое ружьё и несколькими выстрелами перебил стаю. «Так, чего же ты раньше думал!? -воскликнул русский. На это финн достал из за пазухи бутылку водки и сказал «На пятерых всё равно не хватило бы!»

 

О Пароме (Борьба за место для попы)

Впечатление о пароме неоднозначное. На борт продают билеты без мест. В наших умах подразумевалось, что тут большое количество мест. Ан нет. Сидячих мест на всех желающих не хватает. Тут мы видели как люди устраивались на полу и спали., некоторые (особо хитрые) разваливались полностью на лавке. Некоторые владельцы кафешки продают сидячие места в кафе. Вообщем как могут, так и крутятся.

 

Подъезд к Хельсинки нам подарил незабываемые виды. Очень красиво наблюдать за картинкой. Маленькие острова, лодки, катера. И это обычная жизнь людей в городе, расположенном на куче гранитных островов и островков.

Ступив на землю, некогда принадлежавшая нам, мы отправились на Сенатскую площадь. На ней находится главный собор города – Николаевский, построенный в Российской империи в 1830-1852 годах по проекту архитектора Карла Людвига Энгеля. Собор строился параллельно с  Исаакиевским в Санкт-Петербурге (и внешне даже чем-то похож).

Торжественное открытие храма состоялось 15 февраля 1852 года. Перед собором стоит памятник императору Александру II. При нем и по его инициативе было проведено несколько важнейших для Финляндии реформ – финский язык получил в автономии статус официального, княжество получило право иметь собственную валюту и после 50-летнего перерыва вновь стали регулярно созываться сеймы. Так же в 1869 году был издан Сеймовый Устав – фактически конституция великого княжества. Все эти преобразования вызвали и огромное оживление в культурно-общественной жизни Финляндии. А вот еще одна архитектурная доминанта — Православный кафедральный Успенский собор Хельсинской епархии Финляндской Архиепископии. Был построен по проекту русского архитектора А. М. Горностаева в псевдовизантийском стиле в 1868 году. Назван в честь Успения Пресвятой Богородицы. Между прочим, является самым крупным православным собором Северной и Западной Европы. Костел, исполненный все в том же северном модерне. На первом этаже церкви расположился кабак…

 

 

 

 

 

 

 

Мы успели на катере съездить на одну из красивейших и популярных морских крепостей Финляндии, а ранее вместе с Гельсингфорсом — главная база Балтийского флота Российской империи, — это Суоменлинна. Название Суоменлинна в переводе с финского означает «Финская крепость». Пять из островов:  Кустаанмиекка, Сусисаари , Пикку Мустасаари, Лянси-Сустасаари и Исо Мустасаари, соединены между собой мостами или косами, а три  острова Лонна, Сярккя и Порместаринлуодот обособлены. Но на самом деле крепость была построена в 17 веке Шведами под названием Свеаборг (в переводе со Шведского — «Шведская крепость»:), а затем была завоёвана Россией и впоследствии оборудована громадными пушками, отлитыми на Пермском и Обуховском заводах. В 1973 году крепость была признана устаревшей, военные передали её гражданским властям, и в настоящее время крепость является музеем и одной из основных достопримечательностей Хельсинки. Крепость внесена в список ЮНЕСКО.

Смотреть сферическую панораму крепости Свеаборг

Вечерний Хельсинки:

Вернувшись с острова у нас еще было время погулять по городу. Спустились в метро и проехали пару станций. Конечно, с московским метро нельзя сравнивать. У нас это произведение искусства, а у них это просто способ передвижения. Возвращались домой уже за полночь.

06.01.2014 Таллин.

Сегодня у нас будет экскурсия по Таллину. В 1997 году историческая часть Таллина, сохранившая облик средневекового города, была занесена в сокровищницу ЮНЕСКО. В верхней части Старого города, на холме Тоомпеа расположился Вышгород со средневековым замком, в стенах которого сегодня заседает парламент Эстонии, но, несмотря на это, крепость открыта для туристов. У подножия холма Тоомпеа раскинулся Нижний город, опоясанный 2-ух-километровой крепостной стеной с 26 оборонительными башнями. Сердцем Старого Таллина является Ратушная площадь с 600-летней готической ратушей, увенчанной фигуркой легендарного «городского стража» Старого Тоомаса. Недалеко от ратуши находится Ратушная аптека — старейшая в Европе. Сегодня аптека продаёт современные лекарственные препараты, а 600 лет назад здесь можно было купить змеиное зелье, порошок из летучих мышей и прочие снадобья. Существует поверье: если на Ратушной площади встать на небольшой каменный круг, обозначающий эстонский нулевой километр, и, не сходя с этого места, разглядеть пять главных шпилей Старого города, загадав при этом желание, то задуманное обязательно сбудется. Кроме шпиля ратуши, с площади можно увидеть Собор Девы Марии, церковь Олевисте, колокольню храма Св. Духа и здание церкви Нигулисте. В историческом центре Таллина каждое здание заслуживает внимания, будь то купеческие дома или магазинчики, расположившиеся вдоль вымощенной булыжником улицы Виру, по пути к которой туристов встречают Вируские ворота с двумя башнями. Широкая, низкая башня под названием «Толстая Маргарита», находящаяся в конце улицы Пикк, ныне превращена в здание Морского музея Эстонии. Также для туристов представляют интерес православный собор Александра Невского, Доминиканский монастырь и другие культовые сооружения.

Так же мы посетили музеи расположенные в башне Толстая Маргарита. Там можно попробовать завязать морской узел,  подняться наверх и осмотреть город и просто насладится историей.

Смотреть сферическую панораму Таллина с бастиона Скооне

Но самым интересным музеем был эстонский морской музей. Эстонский он только по названию и некоторым особенностям, а так шикарный музей, где представлены орудия с кораблей империи и союза, открытки. Хотя нет – есть эстонская подводная лодка…правда она английская). И ещё гордость Эстонии – ледокол «Суур Тылл» (бывший «Михаил Фёдорович» — Романов разумеется, ну а в советское время «Волынец» — так что эстонский на 100%)). На открытой площадке пока недоступной для посещение виднеется много советской техники: танков, РСЗО и т.д.
Там же посетили выставку, посвящённую Титанику,  где можно погрузится в историю этой  трагедии. Выставке получилось передать весь трагизм и заинтересовать посетителей дойти до конца.

Немного фоток центра Таллина чуть в стороне от замка, который нам безумно понравился своей «средневековостью»:

07.01.2014

Возвращались мы уже на поезде Таллин — Санкт-Петербург, оставив позади себя  в каком-то смысле родную, но уже далекую Прибалтику. Остается пожелать, чтоб в этом мире «свободы» разум не помутился. А из прогрессивной периферии нашей империи она не становилась бездумным поставщиком дешёвой раб силы в свою новую. Всё же Маннергейм был куда умней своих нынешних прибалтийских коллег…