покорители Альп

Вместо вступления

 Автор: Танюхин.

(T- 2 месяца, UTC+4) 

Вечер медленно перетекающий в ночь. О “ней” мы не знали и не догадывались; о “ней”, которая соединила судьбы людей,  разные характеры, стремления покорить,  стать первыми.     “Она” – Северная стена горной вершины Эйгер, последнее место в Европе , которое на середину ХХ века оставалось без своего “владельца”. Фильм [«Северная стена» (2008) — немецкий художественный фильм («Nordwand») о попытке первопрохождения Северной стены Эйгера в 1936 году Тони Курцем, Андреасом Хинтерштойссером, Эди Райнером и Вилли Ангерером] рассказывал нам об этой истории и он оставил неизгладимое желание окунуться в это место и пережить частичку жизни там…

     (T- 1 месяц, UTC+4) [ Пятница]

Звонок от мужа мог принести многое… но то, что решится куда мы отправимся я не ожидала. Безумный разум прыгал по карте… Комсомольск-на Амуре, потом все тот же на Амуре но уже Николаевск, потом, что-то поближе, потом что-то по-дальше, но последний крик разума, а может и безумия был:

” – Суворов, Альпы, Швейцария… и Эйгер!”

Все фото ЗДЕСЬ, рассказ и сферические панорамы (ммм!) далее…

(T- 2 недели, UTC+4), визовый центр Швейцарской конфедерации, Москва. 
Были сомнения , что доступ к сией стране мы получим. Ольга как будто с улицы красных фонарей (только фонарей не было, а были красные лакированные сапоги); Михаил, который не хотел заранее заполнять анкету (“- А то мало ли не то заполню!”); Дима , со своим угарным смехом будоражил окружающих…. ДА…это наши русские друзья…
Но несмотря ни на что, через неделю дали добро на покорения посещения этой страны.

Справка о Швейцарии

Швейцарская Конфедерация(нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, ромш. Confederaziun svizra) —государство в Западной Европе. Граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на западе — с Францией, на востоке — сАвстрией и Лихтенштейном. Название происходит от наименования одного из трёх первоначальных кантонов Швиц. Официальными языками Швейцарии  являются:  немецкий,  французский, итальянский и  ретороманский. Швейцария, как государство, начало складываться с конца XIII века с военного договора между кантонами (по нашему областями)  Ури, Швиц и Унтервальден. В 1513 году в него вошли уже 13 кантонов (сейчас — 26). Вся площадь государства чуть меньше Московской области. Проживает там около 8 млн человек. При этом здесь самая высокая производительность труда (по ВВП на душу населения из не карликовых стран). Не состоит ни в одном военном блоке или экономическом союзе.

27 сентября. Швейцария за 3 часа или о вреде алкоголя.

Аэропорт Цюриха

Рейс на 9 утра. Чтобы доехать во время, нужно встать рано. Как ни странно… встали).  Достигнув аэроэкспресса, достигнувшие уже пили напиток, даденный свежим урожаем яблок, и заедали все вафлями [больше нечем было]. В аэропорту, встретились с еще одним членом коллектива, который старательно заматывал своего железного коня пищевой пленкой, иногда проверяя уровень защиты от вандализма при погрузке… мы все же сдали багаж. И тут же опять кафе, пицца, пиво, dutyfree. Прибыли мы около 12 поп полудню в аэропорт Цюриха.  И тут легким шлейфом нас окутала ( наверно, скорее меня) Европа. Все началось с того, что суеты на паспортном столе нет, курительные комнаты были грамотно изолированы от окружающих, люди при малейшем задевании говорят “-Sorry”.

станция Беллинцона

центр Беллинцоны, тёплый южный вечер

ночная подсветка замка Кастельгранде

Но единственный минус – это часы. Точнее – часовые пояса и маленькие часы в аэропорту(которые мы не увидели)… Но внутренний голос прислушивался к своим часам, который взаимодействовал с переводом часов в России.

Цюрих, без сомнений, не остался без вливаний в организм и это нам аукнулось… А аукнулось тем, что наш следующий рейс (До Лугано) улетел… без нас). Громкая связь тут не в почете. И тут вообщем-то начались приключения…)))).

Мы более менее объяснились с какой-то тётей на стойке, что рейс наш ту-ту, а нам нужно в Лугано. Ближайший рейс был только через три дня, а вот железная дорога будет вам рада сообщила наша спасительница … да и багаж наш не улетел, а остался тут в Цюрихе  [осталось впечатление, что она за нас переживала больше, чем мы сами].

Лирическое отступление

 о швейцарских железных дорогах можно говорить часами. Да – Да. Это чудо инженерной мысли [то есть всё сделано для людей].  В Швейцарии самая густая в Европе сеть железных дорог. В среднем, на 1000 кв.км приходится 122 км ж.-д. линий (ср.: в Европе около 46 км на те же кв.км). Швейцарцы – самые активные пользователи услуг железных дорог в Европе. Несмотря на горы и ущелья, железная дорога – это образец пунктуальности. Графики движения поездов хорошо скоординированы с работой других автобусного и речного видов транспорта.

Немного поплутав и допросив местных жителей мы определились с платформой и поездом. В Цюрихе это просто какой-то отработанный механизм. Каждое мгновение что-то отходит, что то приходит. Лица мелькают, все движется… как муравейник.

Вагон. Об этом я тоже скажу. Это достойно внимания. Имеется два класса: первый и эконом. На вагонах указано, что из них первый, а что из них второй. Первый класс снабжен панорамными окнами, обязательной тишиной, очень удобными креслами. Эконом класс снабжен просто удобными креслами.  И просто окнами.  Страна спортивно-велосипедная… пожалуйста вагон с велодержателями.)  Везде есть люди с проблемами со здоровьем.. пожалуйста вагон для инвалидов) вам нужно зарядить технику .. пожалуйста. Розетка!!.  Тут все для людей!!!!

Загрузив велы и себя в вагон, мы направились сразу до Белинцоны (куда по начальному плану должны были доехать к вечеру сего дня от Лугано).  Часть людей собирала велы, а часть чувствовала себя не очень и просто спала. Мы неслись со скоростью около 150 км/ч. Перед нами предстала полстраны. Взгляд останавливался на неимоверных мостах и видах. Поля с коровами вмести жили с неимоверными мостами. Швейцарцы – мастера в строительстве железных дорог. Нужно быть достаточно изобретательным, чтобы суметь преодолеть разницу горных высот. Мощности локомотива, как правило, не хватает поднять состав по прямой на крутой склон. Он сможет преодолеть этот склон, поднимаясь по изогнутой или круговой ветке. Так, например, на отрезке пути через перевал Сен-Готард для обеспечения безопасного движения поездам наряду с прямолинейным тоннелем был построен еще круговой.
Приехали мы в Белинцону, когда солнце скрывалось [350 км за 3 часа]. Теплый вечер, сказочные закоулки города заставляли сердце биться чаще. В пятницу вечером тут работают только бары ( напитки подают). В одном месте получилось поесть спагетти с томатной пастой и все это за 20 франков с человека =) (1СHF = 37 р.)  Никогда я не видела, на сколько жадно поедали все это мои друзья. Такое ощущение, что жадность была рождена раньше них. Ночевка по планам была в местном парке. Можно сказать, настоящие русские везде найдут место. Сон был не спокойный. Я все ждала , когда же к нам подойдут те люди, которые отвечают за безопасность города. Но славу богу… никто не пришел.

Справка о Беллинцоне

Герб “итальянского” кантона Швейцарии – Тичино

Герб Беллинцоны

Беллинцона (итал.  и ромш. Bellinzona, лат. Bilitio) — главный город швейцарского кантона Тичино. Город расположен у подножия Альп к востоку от реки Тичино на высоте 230 метров над уровнем моря.

Впервые Беллинцона упоминается в 590 году как стратегический пункт на пути к перевалу Сен-Готард и Сен-Бернарскому перевалу. С 1242 года город принадлежал миланским правителям. В XII—XIV веках в городе, благодаря его расположению на важном торговом пути, процветала торговля. Во второй половине XIV столетия поперёк долины реки Тичино миланскими герцогами Висконти была выстроена длинная стена, что позволило Милану защищать торговые пути и взимать налог за проезд к перевалу Сен-Готард . После смерти в 1402 году герцога Джан Галеаццо Висконти город несколько раз менял владельцев, борьбу за право обладания стратегически важным объектом на торговом пути вели герцоги Милана и Турина. Военные действия прекратились только после прихода к власти миланского герцога Сфорца. Однако в 1478 году мир снова был нарушен нападением со стороны швейцарцев. После этого миланскими правителями была произведена реконструкция и усиление укреплений двух замков, призванных защищать город, а на месте башни, построенной за 200 лет до этого, возведён замок Сассо Корбато.

В 1499 году период миланского правления закончился с завоеванием Милана французским королём Людовиком XII. Он захватил Беллинцону, в которой разместил королевские войска численностью 1000 человек. Зимой 1499—1500 гг. в результате вооруженного восстания граждан города французская армия была изгнана и 14 апреля 1500 года Беллинцона присоединилась к Швейцарской Конфедерации.

В 1803 году Беллинцона стала частью независимого кантона Тичино, и до 1814 года была его столицей. С этой даты до 1878 года столицей кантона по очереди были Беллинцона, Лугано и Локарно, сменяясь через каждые 6 лет.

28 сентября. Знакомство с Швейцарией.

Автор: Buldozer

 

Нитка маршрута	Беллинцона – Biasca – Piotta (подножие Сен-Готарда)
Погода	+21+26+14, перем. обл.
Дистанция, км	~60
Набор высот/спуск, м	996/100
Высота стоянки, м	1030

Проснулись от того, что рядом с палатками бегала какая-то собачёнка. Вылезая из палатки и нежно потягиваясь я с удивлением обнаружил в поле зрения  нескольких местных бегунов и собачников, с недоумением поглядывающих на наши палатки в центре городского парка. Наверное для местных это был культурный шок…

городской парк, где мы проснулись и скромный швейцарский пешеходный мостик

Так как газ для горелки купить мы не удосужились (в смысле по плану это надо было сделать по дороге из Лугано, а тут уже не нашли), то пришлось пугая местных делать костёр и готовить любимую гречку с тушёнкой (сеи деликатесы брали с собой  – здесь их ни за какие деньги не найдёшь!).

Далее мы доехали до центра Беллинцоны, где побродили по её старинному замку Кастельгранде, наслаждаясь красотами историческими и природными. Остановившись в этом замке в 1799 году …

“…Утром 10 сентября Суворов издал свой знаменитый приказ о начале похода. Войска выступили двумя колоннами. Колонна под началом генерал-лейтенанта Дерфельдена, в ней был и сам Суворов, двигалась на Сен-Готард прямым путём”…

вид из замка Кастельгранде на Беллинцону (слева видны другие 2 замка)

Справка

Три замка Беллинцоны — группа укреплений, расположенных вокруг города Беллинцона в кантоне Тичино, Швейцария. Группа состоит из замков Кастельгранде (Castelgrande), Монтебелло (Castello di Montebello) и Сассо-Корбаро (Корбарио) (Castello di Sasso Corbaro), а также крепостных стен. Кастельгранде расположен на скалистой вершине над долиной, он соединён с замком Монтебелло каменными стенами. Замок Сассо Корбаро расположен отдельно на скалистой вершине в 600 метрах к юго-востоку от двух других. Включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Первые укрепления на месте Кастельгранде были возведены римлянами примерно в I веке до н. э., во время правления Октавиана Августа. Кастельгранде  стоит на скалистой возвышенности, имеющей почти отвесные склоны с северной стороны и крутой подъем с юга, но почти плоскую вершину 150—200 метров в диаметре. Естественная форма скалы послужила основой для создания здесь искусственного укрепления с теми же контурами. 

на лужайке замка

Далее мы покатили вдоль реки Тичино вверх к подножию перевала Сен-Готард. Сразу окунулись в удобство местной инфраструктуры! Мы ехали по велодорожке, отделённой как от автодороги, так и пешеходных дорожек. Велодорожка шла по фермерским дворам, окраинам дорог, пром зонок плавно, без каких-либо бордюров и препятствий. Даже там, где она пересекала автодорогу была специальная разметка, указывающая на ВЕЛОСИПЕДНЫЙ переход! Вообщем прямо рай велосипедиста! А ещё в добавок надо сказать, что в Швейцарии вообще нет бордюров высоких и под 90 градусов. Все они скошены фаской так, что если надо  -можно везде на него легко запрыгнуть даже с гружёным велом.

Мимо нас пролетали местные коровки и поля, деревушки и их жители, виноградники. Мы ехали по долине реки тесно зажатой между горных хребтов. По дороге прямо над нами тренировались в мастерстве военные лётчики, отрабатывая в течении нескольких часов над нашими головами всевозможные боевые приёмы (нейтралитет должен быть тоже вооружённым). Солнышко приятно светило, заставляя нас немного запотевать на начавшихся подъёмах. Михайло, не сознаваясь в своей усталости начал пермонентно отставать, что заметно снижало темп.

музей нового тоннеля под Сен-Готардом

Проехали выход нового Сен-Готардского тоннеля – самого длинного в мире – 57 км! Тоннель будет обеспечивать железнодорожное сообщение через Альпы и переведет грузовые перевозки север-запад с автомобильных на железно­дорож­ные и уменьшит время путешествия из Цюриха в Милан с 3 часов 40 минут до 2 часов 50 минут.  Открытие движения по тоннелю планируется на 2017 год. Кстати напротив уже строится его музей, где стоит голова горнопроходческого щита.

Вдоль реки тянется целая куча коммуникаций: велодорожка, автодорога, автобан и ж\д. При этом все дороги периодически переходят с одной стороны реки на другую по живописным мостам и эстакадам. А ж\д в двух местах проходит в горах 4 тоннеля-петли по 360 градусов, что бы подняться на нужную высоту.

серпантин под автобаном

Немного не дотянув до Айроло мы встали на ночёвку прямо под ж\д насыпью, наслаждаясь всю ночь пролетающими мимо поездами, а поужинать сходили в придорожное кафе (так как за всю дорогу так и не нашли работающий в субботу магазин!).

29 сентября. Сен-Готард – взять!

Автор: Buldozer

Нитка маршрута	Piotta – пер.Сен-Готард (2106м) – Андерматт – Чёртов мост – Андерматт
Погода	+12+7+14, облачно-дождь-сухо
Дистанция, км	~40
Набор высот/спуск, м	~1172/777
Высота стоянки, м	1450

В начале подъёма на Сен-Готард

брусчатка в облаках!

взгляд назад

Ночью шёл дождь и сутра была туманно и пасмурно. Подкрепились родной гречкой и двинулись вперёд на перевал! Выяснили, что в Айроло опять не работают продуктовые магазины (воскресенье!) – прям беда какая-то. Желание набрать воды в подъём привело нас в закрытое (ну тут всегда так что ли!?) кафе. Парсеговы всё равно пошли внутрь и отжали не только воду, но и каких-то конфет. В это время Танюха пригрела приблудившего швейцарского кота, который при этом пыл вполне приличным и даже не мякал! Видимо даже котам здесь живётся вполне сытно). Начали подъём в перевал по старой дороге, асфальт сменила брусчатка. Облака с перевала сползали на наши плечи и проливались дождём. А внизу сквозь разрывы в облаках виднелась зелень оставленной позади долины. Четверым из нас удавалось обуздать своих железных коней и заставить их ехать вверх, но один, как рядовой суворовский солдат, не только тащил на себе поклажу, но и тянул за собой пушку велосипед.

закладывая шпильки

серпантин

последние сто метров подъёма

После прохождения сквозь облака умопомрачительного серпантина, состоящего из нескольких десятков шпилек, мы выбрались на продуваемый ветрами перевал Сен-Готард – 2106м! Было +7, лил дождь и дул пронизывающий ветер и только бронзовый Александр Васильевич здесь стоял непоколебимо, как и в 1799 году, отражая атаки французов.

Коцебу “Переход войск Суворова через Сен-Готард 13 сентября 1799 года”

Русские вновь на перевале Сен-Готард, год 2013

Сен-Готард (нем. Gotthardpass, итал. Passo del San Gottardo, фр. Col du Saint-Gothard) — самый важный горный перевалШвейцарских Альп, причисляется к Лепонтинским Альпам, тянется с запада-юго-запада на восток-северо-восток по границе кантоновВале, Ури, Граубюндена и Тичино; длина его 32-48 км, ширина 10-12 км, площадь около 440 кв. км, высота 2106 м; южный склон его крутой, северный представляет отлогий скат. По нему проходит водораздел между Средиземным и Северными морями.

А.В.Суворов и его швейцарский проводник

Александр Васильевич и мы)

Сфотографировавшись с нашим достойнейшим предком мы немного погрелись и перекусили в местной кафешке-музее.

Северный спуск с Сен-Готарда

Не ожидая улучшения погоды мы  тщательно утеплились перед спуском. Но наши опасения были быстро развеяны. Сперва парочкой, как нам показалось безрассудно легко одетых велосипедистов; а потом и стремительно сменившейся погодой. Через 15 минут спуска дождь прекратился, дорога стала сухой, а температура выросла до +15 градусов!  Быстрый спуск и вот мы уже в Андерматте. Это очень симпатичный городок  треугольной формы, затёртый со всех сторон горными цепями. Единственным выходом является узкий пролом в скалах – путь к Альторфу. здесь и находится знаменитый Чёртов мост. туда мы и поспешили.

В донесении Павлу I Суворов писал:

«На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти… Там явилась зрению нашему гора Сен-Готард, этот величающийся колосс гор, ниже которых громоносные тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей, Фогельсберг. Все опасности, все трудности были преодолены и, при такой борьбе со всеми стихиями, неприятель, согнездившийся в ущелинах и неприступных, выгоднейших местоположениях, не мог противостоять храбрости воинов, явившихся неожиданно на этом новом театре… Войска Вашего Императорского Величества прошли через темную горную пещеру Урзерн-Лох, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей. Доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду».

Тот самый Чёртов мост (который снизу)

Смотреть сферическую панораму у Чёртова моста

Коцебу “Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года”

Андерматт – городок среди гор

Ужин в Андерматте

“Молочное” утро

Проснулся я от одного пустозвона, который устроил в 7-45 просто какую-то колокольную мистерию в местной кирхе! Надо сказать у них это какая-то нездоровая традиция: звонить всегда в любое время (засекал лично – даже в 2 часа ночи!), любое количество раз и непонятно зачем вообще!

Вылезая из палатки мне показалось, что я вчера пил киросин и ослеп – вокруг было всё белое – белое. Но быстро сообразив, что продукт был качественный до меня дошло и то, что вокруг сплошное облако и ничерта не видать! В кемпинге в опцион входило помытие под душем, чем мы и воспользовались, но вот завтрак пришлось искать в ближайших кафе. Но на сей раз нам дико повезло! В ближайшем заведение кормили бригаду рабочих-строителей и наверное благодаря этому нас накормили сытно, быстро и недорого (ну по швейцарским меркам).

Мы начали движение в сторону перевала Фурка, в долине между двумя главными Альпийскими хребтами, тянущимися параллельно друг другу с востока на запад дугой и задающими основную форму Альп. Облака переместилось выше нас и сели на перевале, тяжело нависая над нами. Внизу оставалась зелень межгорной долины, а наш табор опять уходили в небо…

на повороте

на уровне облаков

где-то в горах…

Быстро ли коротко, но через __дцать водопадов и n-поворотов мы взобрались на перевал. правда кроме меня (и навигатора) об этом никто не догадывался (вокруг было белым бело)… я показал табличку на который была надпись 2436м FurkaPass. Но особых восторгов не было). А вот дальше…дальше пошёл шустрый спуск и мы мигом вылетели из облаков, которые вываливались вслед за нами с перевала и растворялись в долине! Перед нами предстали серпантины, снега, горы и долина! Какая же величественная природа! Да что там рассказывать – смотрите панораму!

Смотреть сферическую панораму с перевала Фурка

вид с перевала Фурка

Фурка или Фуркапасс (нем. Furkapass) — высокогорный перевал в Альпах, Швейцария. Его высота — 2 436 метров над уровнем моря. Он соединяет долины Урзеренталь (нем. Urserental, долина в верховьях реки Ройс, кантон Ури) и долины реки Рона (кантон Вале). Перевал Фурка лежит на Большом европейском водоразделе. Через перевал Фурка проходит автомобильная дорога. Железная дорога Фурка-Оберальп проходит через тоннель под перевалом на высоте 2 100 м над уровнем моря. На перевале Фурка проходили съёмки фильма «Голдфингер» о Джеймсе Бонде.

В следующей шпильке мы выскочили на ледник Rhone и заплатив 7chf через турникет(!) пошли бродить на ледник и в ледник. Да именно так, прямо в леднике вырезаны ходы (даже небольшой лабиринтик) в котором можно побродить, посмотреть на синюю многолетнюю толщу льда. При этом швейарцы дошли до того, что часть ледника покрыто белой тканью, что бы сберечь ледник от таяния, так как тот за последние 100 лет уменьшился почти в 2 раза (по длине). Есть фото начала века, где глыбы льда тянутся мимо домика с сувенирами (он сохранился) и стекают до долины, сегодня же даже от домика надо ещё топать и топать до языка ледника.

Ледник Роне

Смотреть сферическую панораму у ледника Роне

Вид на ледник Rhone пер. Фурка из посёлка Gletsch, фото 1900года

Подаренные нам мгновения хорошей погоды истекли: ледник заволокло облаками и пошёл дождь. К Глетчу мы летели вниз обильно поливаемые дождём, опасаясь вылететь в пропасть на резком повороте и мокром асфальте. В конце спуска к дождю прибавился ветер такой силы, что, казалось, капли воды превратились в град! В довесок в самом Глетче мы обнаружили все заведения наглухо закрытыми. работала лишь ж\д станция, где там удалось у усатого дядьки выменять на последнюю наличку (только!) несколько шоколадок (всё что у него было)!

наш “хотель” за калиткой

вот он!

Поскольку греть и ужинать нас никто не собирался, пришлось заняться этим самим. Так мы прекрасно разложились в “уникальном постледниковом ландшафте” (как гласила табличка), а по-нашему –  лесотундра! Между лиственницами был шустро натянут тент, Мишка насобирал альпийских маслят, мы запалили костерок и достали бутылочку выжимки тех самых отечественных яблочек))). Торжественный пир в мрачной долине на высоте 1750м без единого огонька, кроме нашего костра, в окружении чёрных гор с сияющим синевой леднике под звуки дождя удался! (и заметьте – это в центре Европы-то!)

внизу остался пос.Глетчер

движимся к перевалу (где тут нас обогнали)

на перевале Гримсельпасс

Всю ночь шёл дождик и даже утреннюю гречку пришлось готовить под ним – чувствовалось наступление октября в горах. Стремление потупив у костра в целях дождаться прошло через час. Вообщем, как обычно и бывает, после сбора под дождём и выдвижением вперёд дождь закончился) как мило!

Впереди лежащий серпантин до перевала Гримсель нас как-то не шибко беспокоил (относительно не высоко, да и не впервой уже))! По дороге нас с большим трудом обогнала группа немецко-говорящих велосипедистов (национальность определить было затруднительно), которые ехали на лайте. Видя их потуги, я даже остановился, чтобы пропустить их вперёд, но Танюха решила их потролить и ещё метров 200 вверх везла их за собой, не давая себя обогнать (а если б захотела, то провезла бы так и до седловины)).

По сложившейся традиции перевал мы миновали в густом облаке и под проливным дождём. Обещанных красот горных озёр и ледников видать было только на метр от дороги((. Зато скоростной спуск сразу давал разрывы в облачности, повышение температуры и уменьшение “влажности”. Вниз открывался шикарный вид на зелень межгорной долины, а позади нас серые тучи над перевалом… Взгляд на скорости за 50км\ч не успевал ловить и примечать все водопады и красоты, так как надо было вписывать в поворотные шпильки и нырять в тоннели. остановились у одного места – как квинтесенции сих мест: дорога убегала в тоннель, рядом жла вырубка в скале (старая дорога), через бурный поток был перекинут мост, на соседних скалах выше метров на 150 повис верёвочный мостик, а сам поток с грохотом падал ещё метров 100 вниз! Красота!

Выбравшись из сырых объятий гор мы попали в городок Иннерткирхен. Наверное, наша кампания, завалившаяся на обед в местное кафе, производила дикое впечатление на местных: мокрые грязноватые небритые русские, сразу же разложившиеся на соседнем заборе что-то посушить…. наверное что-то подобное устраивали наши солдаты 200 с лишним лет назад в этих местах… Но зато здесь мы впервые посетили нормальный магазин и наконец-то закупили мяска на шашлык!

Далее от  Иннерткирхена наш путь лежал на неприметную дорогу напрямик к Гриндельвальду. Дорога из добротного асфальта, но очень узкая и ездить по ней разрешается только местным, автобусам и велосипедистам. Кстати сказать, что автобусы оборудованны специальными креплениями для велосипеда на внешней стороне, так, что обессиленный велосипедист всегда может легко перекочевать в автобус! Но далеко в этот день мы не забрались (подняли метров 200) и у приличного ручейка решили разбить лагерь, наплевав (по русской-народной традиции) на таблички, запрещающие кемпинги с 22-00 до 7-00 (я уж не говорю про костры)). Ну да наш партизанский опыт был за нас и первый шашлык на швейцарской земле был проглочен с большим аппетитом!

Спуск с перевала

вид с висячего моста

русские спустились с гор…)

02 октября. Вперёд и вверх, а там… там будут наши горы, они помогут нам! 

 Автор: Buldozer 

Рейхенбахский водопад

На сей день целью было проехать каких-то 25 км до Гриндельвальда, но

где-то там внизу

поднять надо было более 1200м. Теоретически получалось, что средний уклон на подъёме должен быть около 8%, но на практике это вылилось в местами лайтовые участки, а места и жестяк до 11 и даже 13%, где приходилось спешиваться. В итоге только 15км подъёма заняли 5 часов! Но обо всём по порядку!

После первых виражей мы добрались до верховий знаменитого Рейхенбахского водопада и чтобы его оценить пришлось даже сбегать ножками немного вниз.

Справка

Рейхенбахский водопад (нем. Reichenbachfälle) — водопад высотой около 250 метров около Майрингена (Швейцария), один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, состоит из нескольких каскадов. Рейхенбахский водопад описывает в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин. Другая причина известности — Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль, побывав у водопада в конце XIX века, был поражён его красотой. Он решил, что великий сыщик должен умереть именно здесь, что и описал в рассказе «Последнее дело Холмса», где 4 мая 1891 годаглавный герой якобы гибнет в схватке с главой лондонского преступного мира профессором Мориарти. У водопада на смотровой площадке установлена памятная табличка в честь Шерлока Холмса.

Ну а что дальше? Узкие шпильки серпантина, коровки  и горные швейцарские избушки, поилки для скота, долблёные в стволах, в которые мы погружались с удовольствием сами, сигналящие трелями за пару километров автобусы (это чтоб знать заранее) и конечно виды на Бернские Альпы – эту крутую стену изо льда и камня поднимающуюся до 4км

дорога к вершине

ввысь! Вид на всё это стимулировал крутить и крутить (ну а кому-то идти и идти) дальше. Над нами опять начали кружить швейцарские ассы (теперь уже на F-16) и не отставали до вечера. На одном из лесных участков дороги по другую сторону от нас за рекой был замечен толстозадый (наверно сытно живущий как и все швейцарцы) олень, который, правда, шустро убежал от нас не позволив себя сфоткать. По дороге мы объелись черники и показывали друг другу синие языки. И запомнился один местный на велике: он попался на одном из самых крутых участков, где мы прошли пешком и в середине всё же остановились отдохнуть. Видимо, видя наших нагруженных коней, сей кент решил “не падать в грязь лицом” и крутил педали изо всех сил лишь бы не спешиться. Учитывая, что на нём не было рюкзака ,а ехал он на шоссейнике (весом не более 8 кг) ему это таки удалось, но вы бы видели эти потуги! Красное, всё в венах лицо и раскачивающийся из стороны в сторону велосипед…мдя .. ну мы поддержали коллегу криками “-Оле, оле!”))), а потом пошли пешочком дальше))).

горная идилия

Смотреть сферическую панораму дороги на Гриндельвальд

Первым первой из нас (вообщем-то как обычно) перевал достигла Танюшка, чем заслужила бурю оваций туристов, высыпавших в это время из автобуса. Вид с перевала в солнечный октябрьский день был лучшей наградой для нас! Смотрите панораму!

-no comment-

Смотреть сферическую панораму с перевала на Гриндельвальд

на перевале

Шикарный спуск к Гриндельвальду был омрачён пятью (!!!) проколами у Димана. Точнее срывало ниппель. Димка чертыхался и матюкался и каждый раз опять менял камеру. Вообщем повторилась та же ситуация, что была в Черногории, но в ещё большем масштабе. Вообщем мысли у меня закончилось и я его с этим колесом больше не пущу! Менять!

В Гриндельвальде обещанного схемой при въезде кемпинга мы не нашли, а уже темнело. Решили остановиться в ближайшем хостеле. Хостел оказался совмещён с отелем и рестораном. Ценник – 44CHF (1600р.) в сутки с завтраком, зато в помещении хостела мы были одни! Ужин состоялся под хоровые немецкие песни, организованные туристами-пенсионерами. Ну да и мы достали ту самую русскую бутылочку и не отставали).

Северная стена Эйгера и галактика “Млечный путь”

В какой-то момент я предложил товарищам прогуляться, но кто-то никак не мог расстаться с бутылкой пива, а кто-то страстно желал уединиться в душе. В итоге я взял штатив и пошёл в ночь. Хотел было потихоньку пробежать к реке по соседскому участку (благо заборов нигде нет), но меня предательски спалили датчики движения, по котором я был освещён как беглый зек прожекторами на месте..пришлось идти в обход. Ночное небо было впервые чистое и звёздное! Снег на вершине Эйгера поблёскивал, отражая свет звёзд, а в том самом балкончике Северной стены горел яркий фонарь в память о всех погибших альпинистах…

огни Гриндельвальда

Альпы – это круто! (позади г.Мёнх)

МЕЧТА в окне)

04 октября. Как можно заблудиться даже в Швейцарии.

 Автор: Buldozer 

Нитка маршрута	Гриндельвальд – Интерлакен – оз.Бриенц – осыпь трека на Лунгерн
Погода	+20+25, солнечно
Дистанция, км	~60
Набор высот/спуск, м	1176/1013
Высота стоянки, м	1100

Так как до сего дня мы покорили уже 4 приличных перевала и налюбовались на снега и стоунсы, то было предложено сделать сей день несколько проще и ехать к Швицу не через перевал-двухтысячник и Альтдорф, а через тысячник и цепь озёр.

Спуск от Гриндельвальда проходил несколько нервно ибо Димка сорвал ниппеля ещё на двух камерах, после чего было серьёзно зачищено и заклеено изолентой отверстие в ободе. А дорога был велосипедная, включая гравийные участки и шла под гору. Так достаточно скоро мы спустились до городка Интерлакен, в котором случайно выехали на взлётную полосу аэродрома, но вскоре одумались и, не путая диспетчеров, свернули со встречки.

Далее путь лежал вдоль залитой солнцем лазурной поверхности Бриенцского озера, в котором мы даже успели искупаться. А также посетили один замок с действующими солнечными часами. Но коллектив, изученный нарзанами вчерашними красотами гор и ледников, вяло воспринимал окружающие красоты и ласкающее двадцатипятиградусными октябрьскими лучами солнце.

замок у озера

Ну да и ладно, подумал тогда я и свернул налево ,когда увидел, что дальше в тоннель по трассе висит знак с перечёркнутым велосипедом… Каким же коварным оказался тот выбор! Обозначенные по карте 1000м перевала уже пробежали на моём барометре, а мы всё петляли по уходящей в горы дороге на вечерней зорьке.

всё выше и выше

1000м говоришь?

Поняв от единственной жительницы тупикового для нашей дороги селения, что где-то не там свернули, мы двинулись по какой-то тропе… Разогнав у водопоя коров, я тропил в грязи путь и поймал себя на том, что развернувшись увидел в нашей колонне пополнение: чётко за мной и перед ребятами встроились две коровы и чинно шагали вслед за мной. Благо каким-то чувством коровы поняли мою команду “брысь!” и сбежали). Но дальше мы упёрлись в забор из колючей проволоки в котором нашёлся турникет- вертушка(!), в который наши велики категорически не пролезали (из-за неоплаты багажа что ли). Вообщем, каюсь, но я лично этот турникет снял со штыря и выкинул к едрене-фене (не ну надо было такое придумать: дорог нет, а турникеты ставят!)! Прошли мы по коровкиным плюхам, по лесочку, по полянкам, а навигатор уверенно показывал одну единственную дорожку! Нас даже не смутила ещё одна загородка из “колючки” и какая-то красная табличка (ну да чё-там разберёшь, не по-русски ведь). Вообщем спустившись уже по серпантину пешему метров 150 вниз с великами в поводу мы увидели в 2км от нас озеро и городок, которым мы стремились, но нас разделяли 500 м высоты и осыпь таких размеров, что даже пешком пройти было бы очень рисковано. При этом уже надвигались сумерки.

Золотое озеро

Вообщем встать решили прямо тут на тропе, но потом подумали и перебрались чуть выше и рядом. Нас окружал девственный альпийский лес, даже бурелом, в которой мы каким-то чудом всунули палатки. За водой я сходил прокатившись на попе пяток метров до ручья. А в “телевизор” за ночным костром показывали водопад метров в 200 высотой. Но больше всего тревогу доставляли звуки осыпей, которые порой доносились. Посему всю ночь спали тревожно, так как по склону порой долетали до палатки камешки (хотя и маленькие, да и лес стоял).

Ночь 5 октября напоминала фильм ужасов. Треск и стук камешков провоцировал аритмию сердца.  Ожидание утра было томительно долгим. Практически с рассветом мы проснулись и начали активно собираться. По причине нахождения приключения на свою задницу даже в Швейцарии, необходимо было велосипеды затащить вверх по тропке. Было решено разделиться на две части:  часть, которая занимается сбором вещей и готовкой, и часть, которая занимается подъемом техники вверх. Все прошло достаточно оперативно. За исключением опрокидывания уже кипящего котелка вниз по склону. Но зато это дало время поднять все вещи вверх. Найти верную дорогу сутра не было затруднительным. Немного по гравийки, а потом уж и на асфальт. Вид на озеро и город был невероятным.

парад коровок

на пароме

Остановились мы в кемпинги. Невероятная бабулька объяснила и показала где можно встать и сколько будет это стоить. Все был настолько дружелюбно и приятно, что не верилось в происходящее.  Тут мы разделились. Двое остались наслаждаться друг другом. Ну а мы трое решили налегке скататься в Швиц, откуда пошла сама Швейцария и где есть тот самый завод швейцарских ножей. Поездка оказалось очень легкой и непринужденной. В центре города на одной из стен здания был изображена мозаика о истории этого города, фонтан еще 17  века и кафешки. Но мы решили окунуться в колорит трущоб и свернули в закоулок. Там была расположена пиццерия с «местными» европейцами в лице индуски и афро в ее подчинении. Невероятно бурная деятельность у них развивалась по готовки пиццы. Ингредиенты, какие хотите, размеры какие пожелаете. Именно индуска могла перевести все ингредиенты на доступный язык без сопротивлений и удивлений. ( Местные разговаривают будто только языке кантона, английский тут не в почете). Наевшись огромно пиццы, мы уже в темноте понеслись в родную палатку. Андрей с Димкой купили себе местного вина и сыра и еще долго наслаждались последним вечером Швейцарии. А я иногда выкрикивала из палатки поддерживая их разговор.

тот самый завод швейцарских ножей

06 октября. Последнее утро в Швейцарии

Автор: Танюхин

Ночью капал дождь, будто душа путешественника плакала, прощаясь с походом. Запах мужа был наполнен неповторимым ароматом Швейцарии (вина и сыра).

наш кемпинг сутра

Поезд до Цюриха через пару часов. Сборы проходили в медленно-меланхоличном состоянии. Забор из кустов,  огромные сосна и под ней наша маленькая палаточка, которая дарила нам уют и тепло; хорошо подстриженный газон. Завтрак, на скорую руку приготовили нам наши доброжелатели. И тут так задорно Мишка ел и варенье, и колбасу, и плавленый сыр, и все одновременно (вообщем как и каждый день). Вокзал находился в пару километрах от кемпинга. Приехав сюда, Миша остался в своем репертуаре и понесся на встрече к швейцарским ножам (ведь в остальных местах они китайские); бросил рюкзак и его силуэт унесся в даль. Касса в вокзале не работала(ах да, это выходной и тут все отдыхают) и нужно было познать высокотехнологичный терминал. С горем пополам мы купили билеты до Цюриха и перешли на нужную платформу. Как говорилось ранее, громкая связь тут в непочёте (думаю, каждый швейцарец заслужил тишину). Юный покупатель вернулся вовремя (удивительно!!)  и судорожно показывал покупки.

Поезд прибыл. Мы сели в вагон, как обычно, приспособленный к перевозкам велосипеда, и мы понеслись дальше. Около часа вагон поезд нас уносил все ближе и ближе к Цюриху. Луга сменяли деревеньки, деревеньки сменяли многоэтажки (да 6 этажей тут – многоэтажка!). Стало понятно, что мы уже в пригороде.  Цюрих расположен у истока реки Лиммат у северной оконечности Цюрихского озера, примерно в 30 километрах к северу от Альп. По плану у нас был посмотреть город и окунуться в европейский колорит узких улочек и зданий прошлого. С парковкой велосипедов тут отдельная история. Такое количество железный коней я не видела даже в веломагазинах!  Парковка ограничена желтыми линиями, за пределы которой парковаться нельзя. Собственными усилиями мы разгребли участок для себя и втиснули туда наших верных друзей.

Последний день. Знакомство с Городом.

велопарковка на вокзале

замок напротив вокзала

тут пишут, что это финиш!

Одно из первых мест был скверик. Именно это место является истоком города. Здесь римляне основали таможенный пост и контролировали реку Лиммат, по которой шла торговля с Европой. И к X веку это местечко превратилось в город. Панорама города здесь открывала на реку Лиммат, вдалеке возвышается двухглавый собор Гроссмюнстер, бывший некогда мужским монастырем, Fraumuenster – женский монастырь для аристократических особ и окружало все это небольшие домики в едином стиле. Пасмурный день создавал атмосферу серости и отстраненности.

вид на город

Слева от главной улицы Банхофштрассе есть небольшая площадь на которой расположен St. Peter kirche,  на ней самый большой циферблат башенных часов. В свое время башня выполняла роль пожарной вышки. Идя по Банхофштрассе мы вышли к озеру. Тут мы уже услышали родную речь, впервые за последнюю неделю. И тут же увидели тех самых, которые друг друга нежно держали за мягкую часть тела. Европейские законы, так сказать, позволяют. Гуляя по городу дождь начиал капать, а позже и больше – полил. Мы  проходили мимо дорогие магазины, но потратить денег не получалось – всё закрыто. Воскресенье – всем отдыхать!  Удивительным образом нашли сувенирный магазин=). Оставалось подкрепиться и поехать в аэропорт. Собирали велы мы уже в аэропорту. Сдали все в  багаж и направились в свой выход.

И вот мы уже на борту самолета и летим на Родину. И как обычно Россия помогает сразу же окунаться в реальную жизнь. Тут и огромные очереди, и хамство окружающий, и непонятные ночные заторы, и хаус на парковке… Но всё это было такое родное!

P.S.

Всем, кто хочет увидеть здесь больше видео с поездки – не поленитесь написать об этом вот этому человеку, глядишь он соблаговолит) http://vk.com/maleculo