Вместо вступления.

Многие, как и мы бывали в Петербурге, наслаждались нарядностью дворцов, холодной сдержанностью его гранитных берегов, да и много чего ещё, не говоря уже о василеостровском тёмном с ржаными греночками.

Но ничего этого могло не быть сегодня: ни дворцов, ни людей, ни камней… ни города именовавшегося тогда Ленинградом.
Директива №1601 от 22 сентября 1941г.«Будущее города Петербурга».  Weisung Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft der Stadt Petersburg» (выдержка)

2.Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ.

4.Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей.
Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения.

Битва за Ленинград стала самой длительной, самой кровопролитной во Второй мировой войне. Она продолжалась 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Только списка отдельных операций хватило бы на целую войну. Вот и мы решили прикоснуться к истории и почтить память наших героических предков, пройдя окопами Синявинских высот, постоять на берегу Невы на Невском пятачке, добраться до Ладожского канала к месту высадки Шлисселбургского десанта… Ну и по пути заблудиться где-нибудь в Карельских озёрах).

Как обычно, все фото ТУТ (листать можно с любой в тексте, если потеряли канву), ну а рассказ, сферы, видео далее

Фактически пройденный трек:

 

Часть первая. …зато про войну.

За первый день мы добрались до реки Мста, в честь которой названа наша САУ 2С19 «Мста-С». Надо сказать не без оснований. Где с этих рубежей проходило артиллерийское прикрытие операций по форсированию близлежащей реки Волхов в стремлении деблокировать Ленинград. Одной из таких попыток была предпринята в начале 1942 года в районе деревни Мясной Бор – Любанская наступательная операция. Каким же страшно говорящим оказалось название этой деревни в районе которой оказалась узкая горловина, блокируемая фашистами, в которую устремились с целью прорыва к Ленинграду наши войска и не достигнув цели пытались выскочить из сложившегося мешка… В том мешке, в частности, практически полностью осталась 2-ая ударная армия генерала Власова…герои и герои, ставшие предателями. О том, каково было выбираться из этого ада говорят некоторые воспоминания:
…весь коридор был завален трупами в несколько слоев. Танки шли прямо по ним и гусеницы вязли в сплошном месиве человеческих тел. Кровавые куски забивали траки, машины буксовали и танкисты прочищали гусеницы заранее заготовленными железными крючьями…
По некоторым данным из участвовавших в Любанской операции сил в 325 000 советский бойцов потери (всех видов) составили 308 000.
К мемориалу-братской могиле в деревне Мясной Бор мы и подъехали в промозглый осенний день, когда капли дождя холодно стучали по гранитным плитам с именами героев. Множество захоронений относится к 90-ым и 2000-ым годам, а на плитах написано количество неизвестных солдат, захороненных здесь благодаря деятельности поисковых отрядов, которые работают в этих местах и сейчас.
Когда будете в следующий раз пролетать на автомобиле меж двух столиц остановитесь склонить голову в этой маленькой и жуткой деревеньке.

Почитать на этот счёт можно много чего, кому интересно – начните с википедии или так. Если есть желание окунуться сразу и по полной ищите “мясной бор военные фотографии немецкого фотожурналиста”.

 

По дороге заехали в город Волхов, где у ж/д вокзала стоит памятный паровоз, первый прорвавшийся в Ленинград после частичного снятия блокады.

Далее пробовали пробиться к местам боёв Волховского фронта на направлении на Старую Ладогу и попасть к месту, где до сих пор лежат обломки нашего Ил-2, но болотистые дороги и разбитые гати… вообщем мы не рискнули соваться в одиночку.

А далее справка:

Старая Ладога – ныне село в Лен. области, одно из самых древних поселений в нашей стране.  Древнейшие известные постройки — производственные и судоремонтные мастерские на Земляном городище, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из брёвен, срубленных до 753 года. Раскопки показывают, что первое поселение в Ладоге было основано и первоначально заселено предположительно скандинавами. В 2013 году археологи нашли в Старой Ладоге гребень эпохи Меровингов, предположительно VII века н. э.. В 830-ых поселение было захвачено варягами, с чего и началось совместное проживание славян и скандинавов на этой земле (подтверждается археологическими данными). В некоторых списках «Повести временных лет» (в частности, в Ипатьевском) Ладога названа городом, куда в 862 году был призван на княжение варяг Рюрик:

… и придоша къ словѣномъ первое · и срубиша городъ Ладогѫ и сѣде въ Ладозѣ старѣишии Рюрикъ …

Ну а далее изучайте самостоятельно историю Отечества))). Здесь же – фотографии крепости и окрестностей.

Кстати “Олегов курган” отношения к нему не имеет. Судя по находка -0 их датируют куда более ранним временем, нежели Повесть временных лет Олега.

На ночлег определились прямо напротив курганов, на правом берегу. Но добраться туда пришлось старательно поплутать по полям, густо покрытым ещё зелёной травой высотой по грудь. Видимости какая там земля было ноль, но выходить из машины и тропить совершенно не хотелось, так как после грозы один шаг в такой траве означал вымокнуть до нитки. Но машинка всё сдюжила и мы остановились на берегу Волхова аккурат к закату за куполами и башнями Старой Ладоги на том берегу.

 

Поутру выбрались через старинную деревеньку Чернавино с двумя храмами: одним XIXв. разрушенным, другим вполне бодреньким XVIIвека. А далее по скользкой дорожке побывали прямо за струями Горчаковщинского водопада.

Дальнейшее продвижение привело нас в Новую Ладогу – месте впадения реки Волхов в Ладожское озеро. Здесь располагается мемориал, посвящённой Дороге Жизни. Думаю рассказывать об этом не буду совсем, это надо просто знать. Собственно именно отсюда начинались основные маршруты в блокадный Ленинград как по воде на судах ладожской флотилии, так и зимой на машинах по льду озера.

Дальше наш путь лежал на Синявинские высоты –  возвышенность до 50 м над уровнем моря в Южном Приладожье южнее современного поселка Синявино, опорный пункт обороны германских войск. В районе высот в 1941—1944 годах велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Владение высотами позволяло контролировать обширную территорию шлиссельбургско-синявинского выступа от Ладожского озера на севере до реки Мга на юге, являвшуюся оптимальным местом для прорыва блокады, так как расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами в районе выступа было минимальным.
Путь туда был отдельным приключениям через рвы, огромные лужи и по грязюке порой непроходимой. Сама территория высот представляет собой болота переходящие в песчано-сосновый бор. Каждая опушка здесь – братская могила, гряда “пней” в лесу – противотанковые бетонные ежи, ямка – след от снаряда и ни мох, ни деревья не скрыли ещё чётко просматривающиеся змеи окоп в полный профиль… Бои за эти высоты действительно шли почти 3 года! В итоге фашисты убегали отсюда, чтобы не попасть в окружение.

Собственно сквозняком через высоты на запад нам прорваться не удалось – все пути были затоплены (см. фотоки), но объездом мы попали в рабочий посёлок №5 (ну всмысле к руинам НИИ торфа), где собственно 18 января 1943 была прорвана блокада Ленинграда.

После такой кучи впечатлений и тяжести е сердце хотелось скорее осесть на ночёвку и было принято решения прорываться с боями (как выснилось позже) в сторону Ладоги к Новоладожскому каналу (ну почти фашисты осенью 41-го). Перебраться через Староладожский канал было несложно – по насыпи (о каналах чуть позже). И тут сырая грунтовая вездеходка разделилась надвое – обе вели к цели, но какую же выбрать? Правая на взгляд представляла собой сплошную лужу – ужасть! Левая была в существенно мелких лужах, но с провалами и колеями – выбрали её (и совершенно зря! как оказалось на следующее утро). Серьёзно поскребая днищем, на “понижайке” и периодически рискуя вывалиться в болотный кювет мы всё же пробились через эти страшные 500 метров до Новоладожского канала. Вышли практически на место высадки Шлиссельбургского десанта  (кто не знает – по ссылке). Ну и собственно дошли до памятника, поклонились героям…. А вот с ужином вышел конфуз – первый раз в жизни мне не удалось сделать костёр при наличие деревьев! Ноль сушняка, и совершенно не горящая ольха – в итоге вместо шашлыка нечто зажареное на гарелке.

 

Часть вторая. Ленинградский фронт. Опять про войну.

Искупавшись для галочки в Новоладожском канале и выбравшись по альтернативной дороге (лужи по колесо оказались куда более лёгким препятствием), мы покатили в Шлиссельбург – «ключ-город».
Дорога вела нас вдоль Староладожского канала прямо до города.

Староладожский канал – построенный в начале XVIII века 117-километровый водный транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и Неву. Конечные шлюзы расположены в Шлиссельбурге и Новой Ладоге. В начале XVIII века канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы. После прокладки Новоладожского канала почти полностью зарос и пересох. Делался, чтобы обезопасить суда от штормов на Ладоге (очень много гибло их там раньше).

Новоладожский канал – бесшлюзный водный путь вдоль южного берегаЛадожского озера, соединяющий реки Волхов и Нева. Построен за 5 лет, с 1861 по 1866 годы, параллельно обмелевшему и пришедшему в ветхость Староладожскому каналу времён Петра I.

Ну а о том, что Шлиссельбург был Шведской крепостью у истока Невы, которую Пётр Великий вернул Руси, так как напомню, что ранее всё это были новгородские земли.

С городского причала на первом же кораблике мы отправились по Неве в крепость Орешек – древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. Основана в 1323 году, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.

На территории острова остались и фундаменты новгородской крепости и шведские казармы и стены эпохи Петра и руины зданий, прямой наводкой уничтожавшимися немцами из захваченного Шлиссельбурга. В целом крепость воспринимается очень целостно в историческом плане: представлены все исторические вехи её существование. Классическая крепостная архитектура северо-запада. В частности честно восстановлены входные ворота с реально функционирующей решёткой герца, бойницами, поворотным входом. Центральный акцент в плане сделан на законсервированные руины Предтеченского собора – это мемориал защитникам острова, оставляет сильное впечатление за счёт сохранённых следов от множества фашистских снарядов, долетевших сюда из Шлиссельбурга. Не стоит забывать и тюремную историю историю: в конце концов здесь почил законный русский император Иван VI (для тех кто не в курсе) и множество товарищей революционной направленности.
Сферическая панорама со стен крепости Орешек Смотреть 

Дальше мы ехали вдоль линии ответственности Ленинградского фронта- реки Нева. Посетили музей-диораму, посвящённую операции “Искра” – прорыва блокады Ленинграда. А дальше добрались до знаменитого Невского пятачка.

Справка:

Невский пятачёк – условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротивНевской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта (с19.09.1941 по 29.04.1942^[1] и с 26.09.1942 по 17.02.1943) в ходе битвы за Ленинград. С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский «пятачок» стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

 

Размеры плацдарма составляли до 4 км в ширину вдоль Невы и до 500метров вглубь (я прошёл его весь 2 раза за 20 минут). Каждый день (точнее ночь) через Неву переправляли до 1000 бойцов, иногда с танками. Сутра они уходили в атаку, а к вечеру на пятачке оставалось не более 200 человек и на следующий день всё повторялось снова и снова. Приведу лишь частную стенограмму :

В Смольный [штаб Лен.фронта] с докладом прибыл генерал П.А.Зайцев [командующий 3-м ударным полком]. Полный возмущения он обратился к А.А.Кузнецову: “Это же чёрт знает что. За три дня мы потеряли восемьсот[говорит только про свой полк] человек. Атаки бесцельны. Если нет перевеса над противником в артиллерии, танках, авиации, зачем же с таким упрямством лезть на рожон?” Кузнецов, кивнув на начальника инженерного управления фронта Б.В.Бычевского – свидетеля разговора, жёстко ответил: “Спросите его, зачем мы берём с фронта в город сапёров. Они братские могилы на Пискарёвке [кладбище] взрывчаткой отрывают! Съездите туда, сравните потери в бою с теми, которые несёт ежедневно население. А ведь оно не ходит в атаки…” [ потери мирного населения Ленинграда от всех причин ноябрь 41 – 11 085 человек, декабрь 41 – 52 881 человек, январь 42 – 101 583 человек]. Чуть позднее генерал Зайцев возглавил 168-ю дивизию.

В боях за Невский пятачёк, к примеру, в течении месяца была перемолота элита вермахта – “герои Нарвика и Крита” (подробней у Пикуля написано, да и не только)- 7-я парашютно-десантная дивизия. (читать по теме Критская операция, Битва при Нарвике). А в итоге немцам так и не удалось выйти к реке Свирь ни в 1941-ом ни позднее для объединения с финским войсками… и потому Ленинград выжил.

Ну а нам, потомкам, оставлены следы тех боёв в воронках Невского пятачка, в осколках железа со следами пуль, до сих пор вымываемого тёмными водами Невы на этом берегу.

А дальше мы полетели дорогами карельского и перешейка и остановились на ночёвку в уединённом местечке на озере Ройка. Погода портилась, берег был песчаный, но подмытый и заезжать туда пришлось частично по озеру.

КАУР

Дальнейшим обязательным пунктом программы стал КАУР – Карельский укреплённый район (Карельский УР, КаУР, позднее — 22-й укреплённый район, 22 УР) — оборонительное сооружение и воинское формирование РККА СССР, часть так называемой «Линии Сталина». Сооружать данные укрепления начали с 1928 года по границе с финнами, понимая какой “дружественное” государство мы получили после раскола империи. И даже после зимней войны никто не собирался забрасывать данный УР. Дальновидность данного решение полностью оправдала себя во время ВОВ, когда финнов остановили именно по рубежам КаУРа – это многим Ленанградцам и не только знакомые рубежи – Сестрорецкий рубеж, Лемболовская твердыня…

Так что же такое КаУР? По данным на январь 1943 год это личного состава 11 364 человека, орудий разных калибров — 264, миномётов — 120, противотанковых ружей — 141, пулемётов — 1054, в том числе 700 станковых. Вот именно это удерживало от гибели Ленинград с севера.

Ну а за КаУРом сразу шла линия Манергейма – комплекс финских оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920—1930 годы на Карельском перешейке. Разумется это никакая не линия – а целый комплекс укреплений из нескольких “линий”. Столкнуться в том или ином виде с этими рубежами пришлось нашей армии дважды: сначала в Советско-финскую, а затем уже в 1944 в ВОВ.

Мы остановились на Вуоксе – по которой в 39ом проходила та самая линия.

Александр Твардовский написал свое знаменитое стихотворение «Переправа» под впечатлением событий 7 декабря 1939 года на переправе у Кивиниеми. Стихотворение достаточно точно отражает ход событий того вечера. Поскольку стихотворение впоследствии стало частью поэмы «Василий Теркин» о Великой Отечественной войне, слово «финн» в стихотворении было заменено на «фриц». Памятник в виде бетонного надолба, установленного на крыше взорванного финского ДОТа узла обороны Кивиниеми (Ki) линии Маннергейма. ДОТ прикрывал железнодорожный мост.

Историческая справка: 6-7 декабря 1939 года войсками РККА была предпринята попытка форсирования Вуоксинской водной системы. Переправа в районе деревни Кивиниеми должна была происходить на понтонах, в сопровождении плавающих танков. Во второй половине дня 7 декабря, после боя с финскими войсками, в район переправы между деревнями Ояла (Варшко) и Кивиниеми (Лосево) вышел первый батальон 173-го стрелкового полка в сопровождении нескольких танков Т-26 и Т-38 и 5-й понтонный батальон. Переправа началась в 16 часов. Как только понтоны и танки достигли середины протоки, сильное течение подхватило их и понесло к порогам и подорванным мостам. В тот же момент финны осветили протоку прожекторами и открыли пулеметный огонь по понтонам и по месту погрузки. Понтоны, пробитые пулями, и танки начали тонуть, несколько бойцов прибило к южному берегу. Под обстрелом погрузились и были отправлены на северный берег еще три взвода 2-й роты полка, но понтоны также сносило на пороги. Из танков до северного берега добрались два, но подняться на него из-за крутизны не смогли. В общей сложности, из 9 понтонов противоположного берега достигли четыре, но большинство бойцов на понтонах были ранены и убиты еще до того, как они причалили к берегу. Тем не менее, два взвода сумели закрепиться на левом берегу Вуоксы в заброшенных гаражах. Утром 8 декабря переправа была прекращена. 173-й полк был отведен из района переправы, его место занял 286-й полк. Потери 173-го полка составили 114 человек пропавшими без вести. 10 декабря командованием 7-й армии началась подготовка к повторному форсированию протоки, но была отменена приказом свыше. Десант, сумевший закрепиться на северном берегу, четыре дня мужественно удерживал занятый плацдарм. Обмороженные и расстрелявшие все боеприпасы, оставшиеся в живых бойцы были взяты в плен. Но взяли рубеж, но уже по-другому и позже.

Крепость Корела – 

Крепость была заложена на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. А далее её история была бурной и насыщенной с кучей войн и захватов, при шведах её именовали Кегсольм. Возвращение (опять же не последнее) состоялось при Петре Великом, лично командовавшем взятием крепости в 1710 году. К царю подошёл кузнец и предложил увековечить сею знатную победу, Пётр дал добро и теперь даже спустя 300 лет мы можем наблюдать Петровские ворота крепости, обитые кирасами поверженных шведов.

А сразу за городом Приозёрском, в котором мы и посещали крепость Корела, начинается очень интересная дорога! Это настоящая скальная Карелия (хотя часть ещё севера Ланоюласти). Дорога двухполосная с хорошим полотном, но ехать по ней больше 50км\ч ну очень проблематично. Дело в том, что дорога постоянно виляет хуже ужа на сковородке: вверх и вниз, вправо и лево – ни одного ровного участка. С непривычки после часа такой постоянной (без преувеличений) рулёжки начинает невольно подташнивать, но остановиться негде – слева и справа “отбойники”, скалы или обрывы. Наконец, въехав уже и административно на территорию Карелии, мы свернули в сторону Ладожского озера – на безлюдную грунтовку. Аттракцион с горками и поворотами не заканчивался, но интенсивность движения упала до нуля и можно было чуть расслабиться.

Остановились в итоге на полянке среди карельских высоченных сосен и гранитных скал – добраться до самого берега озера возможности не представилось – крутые скалы, покрытые густым моховым ковром сползали к самой воде, а в редких местах пологих спусков уже давно стоят турбазы. Петька сразу упал в кусты черники и вылезать оттуда не хотел… Лучики солнца мелькали сквозь жёлтые стволы скрипящих сосен, и мы поспешили по узкой тропинке вниз – искупаться в водах Ладоги.

Несколько видосов, как мы пробирались по лесным дорогам Северной Ладоги

Из особенностей передвижения по данной местности стоит отметить особенно доставляющее: когда среди сосен отчётливо проясняются скалы, высотой выше сосен и в этот момент, зевнув, проезжаешься сразу по ряду зазевавшихся на дороге грибов.

 

 

Следующий день мы ехали к Рускеале. Погодка попортилась против вчерашней и то и дело начинался дождь, переходящий в сильный. Тем не менее по дороге собрали несколько достопримечательностей:

Военный комплекс «Гора Филина» (Хуухканмяки) расположен в окружении леса и представляет собой мощную гранитную скалу, с двумя входами внутрь скалы. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командный пункт финской армии. Его площадь внутри скалы 750 квадратных метров, с высотой потолков 4 метра. Внутри командного пункта имеются все необходимые коммуникации. Как инженерное сооружение командный пункт уникален, при строительстве применены необычные технологии и материалы.  Подробнее – смотрите фотки.

Рускеальские водопады – 

каскад из четырёх неболших (3-4 метра) водопадов в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки. Высота водопадов колеблется в пределах 3-4 метров. Эти водопады получили известность благодаря советскому фильму «А зори здесь тихие» (1972 года). Также здесь снимали фильм «Тёмный мир». Для съёмок прямо на водопаде был сооружён муляж рубленной избы, который так и остался после съёмок.

Ну и наконец мы достигли самой Рускеалы!

Горный парк «Рускеала» (фин. Ruskeala — «Коричневая, Бурая») — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Без преувеличения половина Санкт-Петербурга была построена из мрамора этих мест, а также его здесь добывали шведы и финны. От последних неподалёку остались печи по обжигу извести, которую брали тут же.

Приехали мы под проливным дождём и это было удачно: пока все сидели по машинам, мы сходили и без очереди (а она здесь бывает большая) взяли билетики покататься на лодочке прямо по мраморному карьеру! Дождик то заканчивал, то вновь начинался, а мы от него прятались по гротам в карьере, заплывая туда на лодке и изучая мраморные разноцветные прожилки.

 

Петька кормил уток, которые то и дело подгребали к нам, а мы любовались красотами

После лодочной прогулки выглянуло солнышко, а мы пошли бродить по прорубленным когда-то в породе тоннелям и изучать красоты.

 

На ночёвку мы по грязевому месеву пробились к озеру Руокоярви, чему были несказанно рады. Расположиться удалось на большом красивом озере среди старых заброшенных фундаментов ещё финских домов и любоваться закатными красками, расплывающимися по глади воды. И всё это под чавканье вкусненьким шашлычком, заготовленным заранее))).

Пробирая к озеру

 

 

 

Сутра мы отправились осмотреть финские печи по обжигу извести, но оказалось, что их стали приводить в порядок, дабы включить в рускеальский парк. Соответственно проход был закрыт, но приятныя беседа с хорошим человеком и несколько партизанских снимков мне удалось  привезти с  собой:

 

Дальнейшее наше продвижение расчитывалось на Суоярви и далее к Онежскому озеру, но получилось не совсем как хотелось, а об этом чуть позже.

Для начала мы поехали колесить местными грунтовками, дабы лицезреть водопад Белые Столбы. Дорога туда трудная, с кучей разветвлений, луж, грязи. Многие просто бросают машины по дороге и далее чешут пешком, но наш танк с честью проехал до самих водопадов! Это два 19-метровых водопада, рядом с ними в своё время были финские поселения, но теперь  ̶м̶ы̶ ̶и̶х̶ ̶в̶ы̶г̶н̶а̶л̶и̶  это красивейшая достопримечательность! Река Кулисмайоки разделяется здесь на два рукава – водопада (побольше и поменьше).

Дорогой на Суоярви мы проезжали кучи грибов, множество озёр различной красоты и посетили место суровой баталии 1940 года, где стоит памятник 104-ём финским бойцам и двум Героям Советского Союза Парфёнову В.П. и иИванову В.И. положившим их здесь. Рядом следы окопов, блиндажей, противотанковые надолбы…

 

10 марта 1940 года погиб в бою на сортавальском направлении. Похоронен на месте боёв^[1].

С 4.12.1939 года по 10.03.1940 года на территории современного Суоярвского района Карелииразвернулись тяжёлые бои: советские 56-я и 75-я стрелковые дивизии начали наступление на станцию Лоймолас целью выхода в тыл Питкярантской группировке финских войск и развития наступления на Сортавала. Им противостояли финские части 4-го армейского корпуса и группы Рясянена. В районе 30-го километра шоссе Суоярви-Лоймола находился мощный опорный пункт финской обороны — высота «Чёрная» (гора Колла). В период с 4 по 10 марта 1940 года батальон Парфёнова вёл бои в районе озера Коллан-Ярви и высоты «Чёрная», нанеся финским войскам большие потери. В критические моменты Парфёнов лично поднимал своих бойцов в атаку.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» майор Виктор Парфёнов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. За мужество и отвагу, проявленные при штурме высоты «Чёрная», звание Героя Советского Союза также было присвоено лейтенанту А. А. Розке и красноармейцу В. И. Иванову (посмертно).

Ну а день мы закончили на месте слияния реки  Тарасйоки и Суоёки, недалеко от её порогов и аварийного, но ещё езжего моста.

Кстати ночью к нам пришла наглая рыжая морда, которая пыталась утащить весь мусор (удачно) и котелок (неудачно). Морда убежала лишь после того, как в неё был запущен топор! А так сидела себе в паре метров и ни на какие окрики не реагировала, а лишь стремилась залезть пот тент палатки.

Часть третья. Карелия Южная, или не доверяй жене, тормозам и… яндексу.

Военная тематика подходила к исходу, а вот набирание приключений шло в гору. Посмотрев карту, а даже проверив себя яндексом решили пробиваться по интересной дороге в торону трассы на Медвежьегорск напрямую от Суоёки на восток. Сказано – сделано: бак полный, еда есть, домкрат сверху, чего нам ещё надо? – в путь.

Дорога был интересная и красивая. Да это грунтовка, оставшаяся от лесовозок. Колей считай нет, порой камни, иногда мосты через протоки озёр и речки. Чудовищное количество озёр с песчаными берегам с торчащими соснами, гряды подосиновиков под колёсами каких-то фантастических размеров. Есть развилки, но мы едем по ̶к̶о̶м̶п̶А̶с̶у̶ навигации.

 

 

Вообщем проехав по этой дороге 150 км мы выехали вот к такому делу….

 

А что моста нет? Как это совсем? Примерно такой диалог у нас возник с супругой прямо перед первым за 150 км посёлком Вохтозеро, после которого вопросов с дорогой и навигацией не было.

Вернувышись на предыдущий перекрусток даже увидели табличку – “моста нет”. В голове “ну не 150 же км по ТАКОЙ дороге обратно?!”. Дёрнулись в одну сторону:

Каким-то чудом я тут развернулся, до сюда не завяз ещё 10 раз.

В третью стороны преодолев несколько бродов, поймав бревно, выплывшее из старой гати в днище, вылавливая его и выталкивая на обочину после нескольких вот таких моментов:

Поняли, что ТАК ещё 150 км мы можем и не проехать…

Решение осталось одно – возвращаться на Суоёки. По дороге уже встретили грибника тоже на “ниве”, который подсказал, что всё же на асфальт Суоярви – Петрозаводск можно выскочить пораньше. Не имея данной дороги в навигаторе и лишь угадывая по сказаным ориентиром удалось срезать “соточку километров”. Дорога была с обильным количеством бродов (ну да мы уже натренировались) и песчаная. Уф асфальт, родной кривой в дырочках асфальт – какой же ты приятный – по тебе люди ездят, совсем не так уже и страшно))).

Намучившись и особо несговариваясь решили лететь по дороге сразу в Медвежьегорск, где уже заказали приличный номер в базе отдыха Малая Медвежка. Прибыли туда уже затемно, а на улице было что-то в районе пары градусов выше ноля. Зато окно домика, размером во всю стену, выходило аккурат на Онежское озеро, над которым светила холодная Луна и мерцали звёзды, отражаясь на глади воды. Дети и женщины были оставлены кушать и приходить в себя,а я не удержался и попрыгал, рискуя обморозить уши фоткать это благолепие.

 

 

Следующий был суть – днёвка, ну кто из ходивших со мной знает, что значит днёвка))).

Так что сегодняшним днём план подразумевал добраться и осмотреть остров Кижи с его знаменитыми деревянными церквами. Единственным официальным способом попасть на Кижи является купить дефицитный билет в Петрозаводске на комету – один рейс в день (цена 3 с лишним К!). Вообщем это был точно не наш вариант. Была мысль добраться до деревушки, напротив острова Кижи и взять местного с лодкой – далее доплыть. Этот вариант мы так и не опробывали – говорят дороги до той деревни так и нет. В итоге доехали по прямой дороге до села Великая Губа. Причём очень рекомендую проехаться именно прямой дорогой, а не в объезд. Она хоть и раздолбанная гравийка, но уже здесь попадаются красивые деревянные церква и дома не уступающие древностью Кижским ну и красота природы!

На пустом пирсе в селе мы ничего не наловили, зашли в ближайший магазин и продавщицы нам вызвонили моторку и приятного мужичка, который за 3к согласился везти нас 25км в одну только сторону, ждать пока мы нагуляемся и доставить обратно! Красота!

 

 

 

Ну что такое Кижи думаю рассказывать даже не буду – смотрите фотки и сферу.

Сферическая панорама Кижи Смотреть 

Обратно уже ехали по объездной и заночевали опять в том самом домике.

Ах да, в Великой Губе ещё встретили прекрасный экипаж путешественников на УАЗике. Тоже Семейство с малым дитём, которые едут с Астрахани. Получили массу удовольствия от общения!

Часть последняя. Дорога домой.

Сутреца посетили достопримечательность Медвежьегорска – такой же скальный массив с помещениями как “гора филина”, но совершенно в “натуральных условиях”.

 

 

Пришлось полазать с фонарями по подземельям и таки остались довольны!

Заехали на место бывшего вулкана Гирвас-

сохранилось жерло вулкана, вытянувшееся в направлении на северо-восток. Его размеры — 50 на 20 метров. Этот «каньон» сегодня заполнен застывшими лавовыми потоками с вкраплениями столбчатых и шаровых фрагментов.
Расположенный здесь водопад раньше достигал 15 метров в высоту, однако после строительства в Гирвасе Пальеозерской ГЭС он потерял былое величие.

Добрались до популярного водопада Кивач (надо скзать Белым Столбам уступает).

Не проехали мимо и “Марциальных вод” – миниральных железистых источниках, облюбованных ещё Петром Великим (гадость редкостная надо сказать).

Далее в этот день шикарной трассой мы промчались мимо Петрозаводска и поехали вдоль Онеги. В одном прекрасном месте мы свернули на ночёвку на озеро, о крсоте – смотреть фотки).

 

К утру поднялся сильные ветер и на озере был шторм. Костёр удалось разжечь лишь с помощью бензина – такой силы был ветер!.

Ну а далее ничего особенно интересного – переправы через Свирь. Убитая грунтовка на Вытегду, где открыли великолепнейший музей – подводную лодку (лучший из 5 штук нами виденными). Переправы по дороге на Кириллов, Кирилловский монастырь, Ярославль и его достопримечательности. Всё это можно уже глядеть самостоятельно по фоткам.

Из приключений на сим всё, откланиваемся!