“Я стою на правильном пути. Я стою, а надо бы идти”

Время проведения	08-24.08.2014
Участники	Пётр Васич и Елена Панагриева
Место проведения	Испания
Активность	Вело
Сложность	Дистанция: ~800км

Автор: Елена Панагриева

Путь Святого Иакова,  El Camino de Santiago — знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает по Северной Испании. На самом деле, это целая сеть дорог, которые ведут в “католическую мекку”, третью по значимости для христианского народа после Иерусалима и Рима.

Все фото поездки здесь, а интереснейшая статья Лены далее…

Самой большой популярностью Путь Сантьяго пользовался в ХIV веке, когда ежегодно по маршруту проходило около миллиона паломников. Затем эпидемия чёрной чумы и войны привели к спаду популярности этой старинной дороги пилигримов. Ещё в середине ХХ века по пути Сантьяго странствовали единицы. Например, в 1978 году зарегистрировали 13 паломников, а в 2010 – уже свыше 200 тыс. Немалый вклад в возрождение пилигримства по Пути Сантьяго внес Пауло Коэльо своей книгой “Путь мага”, где описывается совершение подобного паломничества. За это произведение Коэльо получил премию от правительства Испании.

Не смотря на то, что Путь Сантьяго известен по всему (христианскому) миру, в России о нем знает только определенный круг лиц. По крайней мере среди всех моих друзей, знакомых и родственников только двое заядлых путешественников поняли о чем идет речь – их знакомые когда-то ходили. Вот и я узнала о нем случайно (если что-то бывает случайно в этом мире). Еще в ноябре на занятиях по испанскому преподавательница, пришедшая на замену, между делом рассказала, что прошлым летом ездила на велосипеде по этому маршруту. Сделав пометку себе в тетрадь, я поселила эту идею себе в голову и стала вынашивать. Проросла она где-то в марте и было принято решение – путешествию быть!

Сразу скажу, я не религиозный человек и, отправляясь в путь, я преследовала  исключительно личные цели.

Для первого похода мы выбрали самый классический вариант – Camino Frances. Он берет свое начало во французских Пиренеях, в городке Сен-Жон-Пьер-де-Порт и имеет протяжённость более 800 км. Но из-за ограничений по времени мы решили начать в испанском городе Памплона. 710 км на 13 дней велопохода.

Такая поездка – это вам не в Турцию слетать на недельку, к ней нужно много готовиться, чтобы все прошло хорошо. На русском языке информации довольно мало, в основном ее можно найти по ЖЖ прошедших, да по группам на Фейсбуке (пустые статьи с сайтов про путешествия не в счет).

По передвижениям – 18 дней:

Москва-Барселона – самолет, Уральские авиалинии;

Барселона – Памплона – поезд, заказ на http://www.renfe.com;

Памплона  – Сантьяго-де-Компостела– велосипед, в среднем 60 км в день;

Сантьяго-Фистерра-Сантьяго – автобус, билеты покупаются на вокзале в день поездки;

Сантьяго – Мадрид – автобус, заказ на https://www.alsa.es;

Мадрид-Москва – самолёт, Аэрофлот;

 

Маршрут получился не закольцованный, но уж очень хотелось зацепить хоть краем глаза Мадрид, к тому же из-за передвижений с велосипедами (а это негабаритный багаж) на внутренние перелеты я не рискнула, а до Мадрида было немного ближе ехать J

Все билеты кроме автобуса до Фистерры покупались заранее, во избежании всяких накладок. Ведь представьте, например, сколько людей уезжает каждый день из Сантьяго! Хотя, на самом деле наш междугородний автобус в Мадрид был полупустым, но, как говорится, лучше перебдеть.

 

По проживанию:

Барселона – хостел Hostal Nou Raval – дорого, очень скромно, на третьем этаже без лифта и с узкими коридорами.

 

Мадрид – хостел Pensión Apolo XI – при стоимости в два раза дешевле барселонского жилья очень понравился: в центре города, попросторнее; каждая комната и общий коридор раскрашены в яркие, контрастные, но при этом сочетающиеся цвета, а общая атмосфера напоминала любимый Питер. Только хоспитальеро – бабуся-испанка лет 70ти, что добавило колорита нашему пребыванию.

 

Все остальные ночи мы проводили в “альберге” – специальных приютах для пилигримов с двух-трех этажными кроватями в комнатах от 8 до 150 человек. В альберге пускают переночевать паломников за плату в среднем 5-10 евро и при наличии специального паспорта – “креденсиаля” – небольшой книжечки с местами для печатей. Его можно купить в начале пути за 2 евро. В последствии он служит доказательством, что Путь был пройден: паломники получают печати в каждом альберге, монастыре, и прочих местах своего пребывания.

 

По багажу:

2 велосипеда, 2 велобагажника и сумки – одна большая и одна поменьше, рюкзаки с гидраторами (ВЕЩЬ!!!), аптечка, одежда, в том числе теплые кофты, спальники, шлепки, полотенца, айпад, спортивная еда – снэки, гели, соли (тоже ВЕЩЬ!). Еду покупали заранее через сайт http://www.chainreactioncycles.com

 

День -1

Итак…

Наш вылет состоялся в пятницу 13ого …июня 2014 г. в славный город Барселона. Сидя на 3м ряду в самолете мы вышли одни из первых, быстренько прошли паспортный контроль и… поняли, что Петькин почти пустой рюкзак, который был пристегнут к моему рюкзаку… видимо остался в самолете. Не смертельно, но жалко. В зоне прилета Эль-Прата ни души. Слоняясь в ожидании багажа, я запеленговала девушку, которая ехала к стойке информации на сигвее. Объяснив ей ситуацию, я была отправлена к ее коллеге, который как оказалось прялался за соседней стойкой. Еще одна практика английского, пол часа ожидания и рюкзак с моими шортами вернулся к нам – первая “победа”.

Дальше маршрутный автобус за 3,50 довез нас до центра Барселоны. Наш хостел находился всего в каких-то метрах 600 от остановки, но идти с огромными бесформенными сумками оказалось нереальным. Не долго думая собираем велики прямо на площади и едем заселяться. Уладив формальности несемся кататься по Барсе, ведь завтра уже поезд до Памплоны. На мой взгляд Барселоне, в отличае от многих других европейских городов, стоит  уделять не 2-3 дня, а как минимум неделю. Город настолько контрастный, насыщенный и полный, разный и в то же время гармоничный: произведения Гауди – дома Бальо и Мила, великая Саграда Фамилия, Парк Гуэль прекрасно уживаются на одних улицах с новомодными зданиями, такими как например башня Агбар.

Вечером ужинаем классикой жанра – паэльей и сангрией, хлебушком с маслом с помидором и оливками и едем до Моря. Это был правый берег и наше начало пути-от-края-до-края. Ночью снятся сны про грозу.

День 0

Ни на форумах, ни в правилах проезда я не нашла четкого и однозначного ответа насчет формы провоза велосипедов, поэтому позавтракав приезжаем на вокзал за час до отправления поезда чтобы разобраться на месте. На вокзал на великах пустили, но девушка на регистрации показала жестами, что их нужно разобрать. 10 минут и “легкий разбор” велосипедов выполнен. Станция отправления находится под землей. Поезда похожи на наш Сапсан или Ласточку. время в пути – 4 часа. Из развлечений – несколько аудиоканалов с музыкой и рассказами об испанских городах, фильм “Джон Картер” и вагон ресторан с “бокадийями” (сэндвичами). Прибыв в Памплону я намеревалась отогреться на солнышке после закондиционированного вагона, но не тут  то было: на улице +23 и холодный ветер.

Собираем велосипеды и едем искать Начало – место где можно купить креденсиаль и переночевать.

Памплона – столица области Наварра с 9 века, до этого являлась мощной крепостью для защиты Испании от вторжений с Пиреней. Кафедральный собор Святой Марии был построен в промежуток с конца 14 до начала 16 веков, он находится в самой старой части города. Памплона прославилась на весь мир благодаря ежегодному празднику Сан-Фермин, проходящему с 6 по 14 июля (увековечен в романе Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце (Фиеста)») и, прежде всего, благодаря энсьерро — бегу по улицам города от 12 разъяренных быков.

Про этот праздник, про Памплону и её историю много, подробно и хорошо написано в этом жж: http://sg59.livejournal.com/116277.html и http://sg59.livejournal.com/116558.html и http://sg59.livejournal.com/116907.html рекомендую.

Альберге Хесуса и Марии, один из самых больших на пути, находится неподалеку от собора. Там мы купили паспорта и договорились о ночевке.

Как я писала ранее, до поездки я немного учила испанский. Честно скажу, времени  занятиям  уделялось катастрофически недостаточно, но все же некоторый базис я выучила. Так вот первый раз применить свои скудные познания пришлось в этом альберге. Хоспитальеро говорила только на испанском, да еще и жутко шепелявила. Давно я так не потела, это было ощущение схожее с тем когда приходишь на экзамен совершенно не подготовленным и пытаешься вытащить из головы что-то откликающееся на ключевые слова запроса.  Какой-то кошмарный сон. Shame on me, следовало лучше учиться…

Проходя путь я каждый день осознавала, что другого пути сейчас нет, и я не могу остановиться. Просто не могу, потому что я должна его пройти, потому что у меня билеты куплены, потому что стыдно не пройти… да потому что хочу! Я так решила. Поэтому нельзя было отступаться ни перед какими трудностями, а они были каждый день. Каждый наш день состоял из трудностей и прелестей. И ради положительной стороны, ради огромного удовольствия и невероятных впечатлений и опыта, трудности становились в радость. Шатаясь, доползая вечером до кровати, еле держась на ногах, просыпаясь ночью от боли в мышцах я чувствовала искреннюю радость и удовлетворение – я знала что все это не зря.

 

В магазине мы купили сосисок, рис, какие-то консервы и арбуз. На кухне тусили американцы, похожие все как один на кукол “барби” и “кенов”, готовили ведро макарон и брокколи. В процессе варки риса у меня  что-то пошло не так и вдруг вместо рассыпчатых гранул углеводов получилась рисовая каша. Далее наглядная иллюстрация того, как мы это ели…

 

В этом альберге есть вай-фай, но у нас нет никакого желания туда лезть, поэтому, покатавшись по городу, купив главный отличительный знак пилигрима – ракушку, безуспешно поиграв в “пантомиму” с местными продавцами в поисках балона для газовой горелки, мы отправляемся спать. Я с ужасом понимаю, что ноги начинают немного ныть, но отбрасываю от себя опасения насчет планов по проезду 80 км в день и “судного” третьего дня (обычно мышцы больше всего болят именно после двух дней нагрузки) и засыпаю. Будильник на 5 утра. Это был безумно длинный день.

 

День 1

 

“С силами собравшись, до зари поднявшись, с песней северного ветра по шоссе” (ЧиЖ, Колыбельная)

В 4-30 утра полицаи светили фонариками в лицо и кого-то искали. В 4-45 кто-то пробуждался протяжным и громогласным “ООООММММММ”. В 5 зазвенел будильник и я обнаружила что половина народа уже смоталась, а половина еще спит без задних ног.  Кое-как встаем, завтракаем остатками купленных накануне продуктов, собираем сумки и выдвигаемся. Волнительно и немного страшно – ты все еще не знаешь, что же это такое Путь и как по нему идти.  Как показала дальнейшая практика, потеряться очень сложно, если только в больших городах, где указатели-ракушки и стрелки теряются в огромном хаосе информации – вывесок, рекламы, людей, машин… Урок дня был следующим: “Чтобы найти свой путь нужно внимательно смотреть по сторонам”. В первый день мы проехали около 67 км. Решив что пока есть силы мы будем ехать только по Камино, мы постоянно боролись с искушением свернуть на шоссе – идеальный асфальт, нет постоянных холмов, да и расстояния между городами меньше. Но нет, паломничество так паломничество – заезжаем в каждую деревеньку. Не трудно догадаться, что большинство населенных пунктов находятся либо на возвышенности, либо на склоне горы, поэтому дорога постоянно ведет то вверх, то вниз.

В этот день состоялся наш первый перевал. Пустяковый конечно, вершина около 500 м над уровнем моря, но подъем пришлось пройти пешком по крутой и узкой тропке. Наверху нас ждал памятник пилигримам разных времен, кореянка со сломаной тростью, ветряные мельницы и прекрасный вид на много километров вокруг. Вообще пейзажи первую треть пути были сначала безумно радующие глаз: поле злаковых, виноградник, аутентичная деревенька…. День на третий этого калейдоскопа вид начинает немного подбешивать, а душа требовать разнообразия J.

 

ФОТО 015-019

Переведя дух, я почему-то решила, что сейчас будет прекрасный спуск с горки – педали крутить не надо, велик сам катится, едешь-любуешься, красота да и только. Наивная. Спуск имел приблизительно такой же угол наклона как и подъем, а дорога была вся в камнях, что не особо способствовало наслаждению спуском. Я немного потрусила, но потом собралась с мыслями и на гружоном хард-тейле без защиты выполнила неплохой на мой взгляд даунхилл. Даже фееричный по моим ощущениям.

Обед был поздним, в городке Эстейя мы нашли кафешку с Menu-del-pelegrino за 10 евро (бизнес-ланч по-нашему) и за бокалом вина с водой переводили дух. Прикинув маршрут, решили что заночуем километров через 20, но ехать в самый солнцепек было невозможно, поэтому мы нашли небольшой лесок (что редкость для этой местности), раскинули чехлы от велосипедов и бухнулись спать. Блаженство, не смотря на щекотавших муравьев! Полтора часа сиесты и ты бодр и полон сил. Ещё пару часов педалинга и мы, наконец, доехали до намеченной деревушки – Лос Аркос. Бегом в магазин пока не закрылся! Петя с радостью хватает томатный сок, который потом оказался томатным соусом, мы покупаем макароны, ещё какую-то провизию и пиво. Заселяемся в альберге на окраине с очень гостеприимными хозяевами. И только за ужином мы осознаем как же мы устали. Даже пиво не лезло в горло, пришлось оставить одну банку в холодильнике на полке “para todo en el mundo”, что означает “для всех на свете”.

Кстати о магазинах: на протяжении всего пути мы сталкивались с тем, что магазины вечно закрыты: то слишком рано, то слишком поздно, то выходные, то праздник, то сиеста то просто закрыто! Нам бы так жить!))

В 10 вечера мы чуть живые, но все же вымывшиеся под душем падаем спать.  Будильник по прежнему на 5 утра.

 

День 2

 

“Зачем”

Попытка встать в 5 утра потерпела сокрушительное поражение. Отскребаемся в 6, давимся остатками ужина и собираемся в путь. Сегодня на повестке дня город Логроньо, один из трех крупных населенных пунктов по пути, не считая самого Сантьяго. Логроньо – столица автономного сообщества Ла Риоха. В центре города располагаются собор Санта-Мария-Редонда и храм Сантьяго-эль-Реаль. Поставить печать здесь не удалось, потому что собор был закрыт до обеда, а ждать у нас не было возможности. Зато мы купили черешни  (Cerecita!!!  – черешенка, как сказала продавщица) и на одном из завтраков (то ли третьем то ли четвертом) ее с удовольствием умяли. Дорога как и в первый день шла исключительно вверх или вниз. Иногда появлялось ощущение, что ты едешь по ровному  участку, но как-то тяжело идет. “Жара наверное действует”, – думала я, но, обернувшись назад через пару километров такой езды, я видела живописнейший пейзаж из желтых, зеленых и коричневых прямоугольников полей, что означало, что мы поднялись в очередную горку.

 

ФОТО 020-022

Города, которые мы проезжали на первой трети пути были самыми аутентичными и пустынными. Каменные стены, цветы на подоконниках, плетистые розы как сорняки на каждом шагу, местами битые окна… и всегда ни души, максимум какая-нибудь бабуля сидит на табуретке у дома. Зачастую в этих селениях нет даже магазина, не говоря об аптеке или больнице. Отобедать было решено в городе Наваретте. Но в единственной открытой кафешке не было меню-дель-диа, а бутерброды нас не соблазнили. Выехав из города, мы… вдруг пошли удобрять соседние виноградники… Видимо черешня была неожиданным гостем в желудках.  Проехав километров 7 с несколькими остановками, мы решили сделать привал, так как сил осталось совсем мало. Прилегли на перекрестке двух тропок под деревом. Деревья, да и даже просто кусты были редкостью на этом этапе пути. Проснувшись через час от того, что проходящие мимо пилигримы искренне хихикали над нашим лежбищем, мы осмотрелись и обнаружили, что в этом месте таких вот удобряторов проходило много за последний день. В нашем состоянии нам это было неинтересно. Немного придя в себя, двинулись дальше: по плану ночевка в городе с мелодичным для русского уха названием Najera (ударение на первый слог!). Кстати, в этот день мы единственный раз пропустили город, который расположен на камино – Вентоса. Он был в стороне от тропы, на холме, а солнце уже ласкало нас закатными лучами. В этот день было пройдено 57 км. В Нахере мы заселились в муниципальный альберге донативо (то есть без фиксированной платы, за пожертвование). В нем была одна спальня со 160 койко-местами. Представьте, как там было шумно – все галдят, включают и выключают свет, роняют что-то, скрипят кроватями, храпят… Поужинав макаронами и дыней, я упала спать и мне этот шум был глубоко безразличен. Сквозь сон я услышала русскую речь, впервые за четыре дня, но решила не просыпаться. Спать мы легли рано, потому что запутались во времени: было такое чувство, что уже почти вечер, а на самом деле было часов 5, мы ведь проехали совсем мало в этот день.

Весь этот день внутри меня звучал только один вопрос – “зачем???”. Зачем вот это испытание себя на прочность? Кому я что доказываю? Будет ли какое-то озарение, чудо? Пока только жарко, тяжело, пыльно, болят забитые запястья, спина, в туалет сходить – это целая проблема, вечером сил хватает только на прогулку до магазина, ужин и душ, целый день в голове идет внутренний диалог, который, кстати, прилично выматывает. Ответ пришел вечером, засыпая – “так надо”. Урок дня – можно и без обеда, не смертельно.

 

ФОТО 023-024

День 3

 

Вот и наступил тот волнительный третий день, когда у нас должны были заболеть все мышцы и должна быть дневка. Однако, встав с утра, позавтракав хлопушками и бутербродами, мы поняли, что все не так плохо. Кстати,  хочу отметить, что по моим наблюдениям почти никто не завтракал. Всякие там кофе-и-одна-печенька не в счет. Так плотно не ел никто. Может конечно они завтракали потом, попозже, в кафешках. Но мы завтракали в альберге, потом через час-полтора перекусывали, потом еще через час-другой заезжали куда-нибудь попить кофе и скушать тортилью. Однажды мы, опаздывая, не стали завтракать, но через пол часа я не смогла ехать и пришлось остановиться и умять завтрак.

 

ФОТО 025-027

 

Этот день выдался достаточно простым, мы проехали целых 70 км, подъемов и спусков было мало. С утра проезжали мимо памятника велопилигримам, специально обученный человек, который мыл его в тот момент вышел из кадра, но сфотографироваться на фоне не пустил. Утром было достаточно прохладно, но дождевые тучи шли по Пути быстрее нас, поэтому мы остались сухими. А к 12ти выглянуло солнце.

 

ФОТО 028

 

Разнообразием было увидеть овечек и гнезда аистов. Потом мы видели их на каждой колокольне, но это было первое гнездо на пути. Еще стали попадаться поля с маком и горохом.

 

ФОТО 029-030

 

Обедали мы снова в кафешке с меню-дель-диа. Меню было только на испанском,  и я снова пыталась что-то вспомнить и понять, что же из этого мясо.  Решила не рисковать и взяла цыплёнка с картошкой, фасоль на закуску и мороженое.

Продолжая традицию сиест, мы решили найти очередное милое местечко для сна. После обеда дорога пошла в гору, городок Виллафранка Монтес де Оса находится на уровне 948 м над уровнем моря против 500 м всех остальных вокруг. Подъем был приятным, вокруг лес, а поэтому иногда тенек. Почти наверху нашлись каменные столы с деревянными лавками, на которых мы и устроили привал.  Никогда бы не подумала, что смогу так уснуть, однако полтора часа пролетели незаметно. Спуск с горы был еще более приятен – ароматные хвойники, хорошая накатанная дорога и около 10 км под плавную горку. Счастье под конец дня. На подъезде к городку Агес, в котором было решено ночевать, мы увидели такие вот странные спирали из травы. Понятия не имею что они значат…

 

ФОТО 031-033

Под конец дня мы все таки соблазнились съехать на трассу и… заблудились, намотав лишних километров 7.

Городок Агес состоял всего из 5-7 улиц, где нет ни одного магазина, а во всех альберге за доп.плату кормят ужином. Мы решили не заморачиваться и остались у хозяина нашего приюта на паэлью с курицей. Если честно, то мне не понравилось, она должна быть с морепродуктами.  Зато в альберге прекрасный душ, очень домашний, хоть и один на три спальни по 6 человек. Ночуем с престарелыми французами.

Урок дня… Несмотря на боли в коленях и руках, от которых я спасалась индийской мазью, вцелом я чувствовала себя хорошо – приятная (именно приятная) усталость в теле, результат того, что до отъезда я хоть сколько-то, но тренировалась. Хвалю себя и засыпаю в 9.30 вечера.

 

День 4

 

Сегодня в программе: Бургос, гора, холод и ожоги

 

Продрыхнув непозволительно долго, аж до 6ти утра, мы наспех поднялись и выехали даже не позавтракав. Агес – город ресторанов, где ни в одном альберге нет кухни, поэтому решено было поесть в пути. С утра оказалось ужасно холодно, явно ниже 10 градусов. Пришлось одеть на себя все что было – майку, кофту, ветровку, буф на шею и катальные штаны с теплыми шортами в них. Как я и писала ранее, без завтрака мне лично очень тяжело ехать (да и жить вообще). Поэтому через час среди этих овечек, дичайшего сквозняка и утренних пилигримов в шортиках (!) – идти то не холодно, мы сделали привал и сжевали бутерброды с вареньем из какой-то ягоды, похожей на крыжовник или зеленую сливу, и хлопушки.

 

ФОТО 034

 

Часов в 11 мы добрались до Бургоса, одного из самых больших городов на пути, бывшей столицы Кастилии, ныне город и муниципалитет Испании. Предположительно этот город был основан в 9м веке н.э.  как важный опорный пункт (крепость) в борьбе против мавров и возвысился в XI веке до города, в котором проходили коронации кастильских королей.

 

ФОТО 035-036

Ещё Бургос знаменит своей колбасой из крови, пота, жира и риса. Но об этом мы узнали только на следующий день, об этом завтра. Пока ехали по городу, мы все время боялись потерять стрелки-указатели пути, но 4 глаза не подвели. Информационное табло около остановки автобуса показывало 9.30 утра и +12 градусов. К слову, после обеда воздух прогрелся до +35. После такого мороза было решено зайти куда-нибудь попить кофе и съесть что-то вкусное. Выбор пал на одну, ни чем не отличающуюся от других кафешку где мы взяли любимый кофе-кон-лече и два здоровенных круассана. Это был всего лишь второй завтрак, на третий нам приглянулась клубника в магазине Фрутерия. В Испании до сих пор много магазинчиков только с овощами и фруктами – Fruteria, мясная лавка – Carneceria, рыбная лавка – Pescaderia и т.д. В магазине у меня случился флешбэк экзамена по испанскому. Изучая его я честно не верила, что до сих пор у них есть такие магазины с прилавком и продавцом и есть такие диалоги! Люди, кто ходил со мной на курсы меня поймут. Диалог был настолько эталонным, что мне было не по себе. Что вам положить? – П-п-положите мне к-к-килограмм абрикосов. – запинающимся голосом ответила я на испанском. -Что ещё? П-п-полкило клубники и четыре п-п-персика. – Что-нибудь ещё? – Нет, спасибо, это все, сколько с меня? – Продавщица скучающим голосом назвала цену, я расплатилась и на ватных ногах вышла из магазина.  Почему я так теряюсь? На английском я могу болтать совершенно спокойно, даже забыв уже половину слов и правил. Спасибо вам, мои учителя английского!

Расправившись с продуктовым вопросом мы поехали в собор. Петя остался сторожить велосипеды, а я пошла искать печать. Ее можно поставить рядом с музеем и экскурсиями, справа от главного входа в собор. Дежурный сделал очень сурово-грустный вид, когда я сказала, что внутрь не пойду и мне нужна только печать. Пока я искала заветный штампик,   сначала зашла в сам собор. Он разделен на две части: для туристов и для прихожан. В дверях меня схватил какой-то по виду бродяга и начал со слезами на глазах на ломаном английском рассказывать, что там чудо. Что нужно обязательно зайти и почувствовать это, что это невероятно и волшебно. Видимо увидев только озадаченность в моих глазах и ни капли участия, он, махнув рукой, побрел дальше. Я же зашла в туристическую часть, где сквозь ажурную решетку была видна служба. Отблески витражей, церковное чистое-чистое пение, красота убранства – я и вправду почувствовала какое-то волшебство. Пару минут наслаждения для души и ушей, но надо бежать, дорога зовет.

После Бургоса начиналась вторая треть пути, равнинная. В этот день мы проехали около 75 км, камино шел в основном рядом с трассой, и тут уж сам Бог велел ехать по асфальту, чтобы не мешать пешим. Обедали мы в городке Хонтанас. Решили попробовать местную пиццу. Оказалось вполне вкусно. После обеда традиционный сон: после скитания от городка к городку мы увидели очень старую крепость около городка Кастрохериз. И гору рядом. В 3 часа дня, когда солнце светит почти вертикально, лезть в 12% подъем целый километр совершенно не хотелось. Не долго думая, устраиваемся под хилыми деревцами у дороги. Все равно тут раз в день местный трактор проезжает, не больше.

 

Проспали мы часа 1,5-2 как обычно, но впервые так облажались… Пока мы спали тень ушла, и вся левая сторона – нога в шортах, рука в маечке, шея, щека – все сильно обгорело. Кремом я мазалась часа три назад, так что толку от него было мало. Посокрушались, но делать нечего, гора зовет и мы пошли пешком вверх. На улице по прежнему было очень жарко и я сильно отстала. Организм на пол пути решил “сбросить балласт” – что ж, вид прекрасный, наслаждаемся чем можем. Наверху нас ждал шалаш с крышей, очередной крест и ещё более живописный вид.

ФОТО  038-041

Путеводитель сказал нам, что дальше есть старинный приют-госпиталь для пилигримов, всего 12 коек и кормят завтраком и ужином. Была не была, вдруг ещё есть места? Вниз спуск занимает всего 350 м и 18%, поэтому пролетаем его за считаные минуты. Места конечно же оказались заняты, думаю, ещё с обеда. Пешие обычно идут с утра и до жары, потом где-то останавливаются и спят. Во второй половине дня паломников встречалось очень мало. Правда, это не касается последних 100 км пути, там их много в любое время суток. Ночевка запланирована в Итеро де ла Вега – экономим и выбираем муниципальный альберге на отшибе. Хозяйки нет, но есть один постоялец, который объясняет нам, что надо ей позвонить, она тут недалеко. Снова обливаясь потом, я набираю ее номер и что-то мямлю в трубку. Через пару минут Пилар – так ее звали – приходит и оформляет нас. Альберге совсем маленький, одна спальня и впервые не двухэтажные кровати. Спать можно где хотим (обычно дают талончики с номерками). Мы благодарим ее и идем искать магазин (a la derecha, casa blanca объясняет нам Пилар). В магазине мы взяли картошки, консервированные фрикадельки, свежий батон хлеба, помидоры, ещё что-то даже не помню что – вобщем шиканули. Кухня в нашем полном распоряжении, тот пожилой постоялец видимо уже поел и весь вечер провел за компьютером. Вареная картошка с фрикадельками, салат из помидоров и сыра, бутерброды – ужин вышел очень вкусный и питательный. После еды я почувствовала, что мне жарко. Следующим номером программы шел душ, снова очень домашний без этих дурацких кнопок-ограничителей и устрашающих объявлений про то, что 5 минут – достаточно для мытья. Душ привел меня в чувство. Время 9-30, спать не хочется, но надо. Сдвинув кровати ложимся. Поворочавшись, записав воспоминания дня я кажется заснула, но потом проснулась от того, что меня дико знобило. Трясло. Я не могла согреться. Мне было очень страшно. Казалось, что сегодня ночью в этом забытом богом месте я просто умру… натягиваю на себя местное шерстяное одеяло, бужу Петю, трясусь… После этого должна была бы подняться температура. Ох уж это солнце… в объятиях любимого под горой одеял и под успокаивающий шепот я кое-как согреваюсь и засыпаю.

Ах да, вспомнила, ещё я купила сгущенку, отраду желудка моего! =)

 

День 5

С утра мы очнулись часов в 9. Ни побудки, ни выгона из ночлежки.. Старик-испанец уже ушел, мы одни. Чувствую себя очень слабой – как будто из меня выпили всю силу. В 10 встаем, доедаем остатки ужина. У нас есть день в запасе, так что можно где-то остаться, залечь и отдыхать день. Но отсюда нужно уехать, таковы правила. “Давай попробуем как получится, посмотрим сколько я смогу проехать” – слабо говорю я и залезаю на велосипед. Что со мной было ночью? Что-то нехорошее меня покинуло, надеюсь так. В душе слабость и покорность. Но что происходит? Мы едем в щадящем режиме 10 км, 20 км.. Жизнь продолжается! Я жива! Я могу! В Москве бы я не пошла на работу, устроила бы себе выходной, повалялась бы, посмотрела  сериалы (чем я сейчас и занимаюсь болея дома, в перерывах между написанием этой истории), но тут нет выбора – *наш* камино ждет и не терпит отклонений. По пути проезжаем Фромисту – городок с собором от Гауди (?). Везде написано, что он очень необычный и неоднозначный. Но почему-то с Пути его не видно, а возвращаться не хотелось, решено было полюбоваться им на фотографиях. Время 12 дня, мы въезжаем в город Карион де лос Кондес. Город оказался на удивление шумный и людный, в центре – базар-развал. Там за 3 евро я купила себе майку с длинным рукавом, а ещё той самой кровяной колбасы – чориса – домашнего производства. Путеводитель грозно предупреждает запастись водой и провизией, впереди перегон 17 км без тени и населенных пунктов. На этом перегоне находится “экватор” камино, если идти из СенЖон-трам-пам-пам. В путь!

Вы когда-нибудь медитировали на велосипеде? Медитация для меня – это полная тишина внутри. Этого состояния удавалось достичь редко, всего несколько раз на занятиях йогой.  Иначе внутренний голос все равно что-то бормочет, как его не затыкай. Вот и в предыдущие дни поездки мой внутренний голос болтал очень громко про все на свете –  про друзей,  родных, работу, погоду, “ох как тяжело”, “ох как жарко”, а давай ещё подумаем про домашние дела,  которые остались там в Москве. Но тут ,наконец-то, впервые он замолчал. Прекратился этот изматывающий диалог с гипотетическими собеседниками. Появилась мантра “я смогу, я справлюсь” на каждый круг педалей, потом прошла и она. Тишина и только зной, дорога, пыль, велосипед, я – мое тело, мышцы, суставы и чистая голова. Сложно это описать. Очнулась я на середине прогона – там стоял передвижной ларек с мороженым и прохладительными напитками, пара раскидистых деревьев и столы для привала. Там решено было пообедать. Такой вкуснятины не было ни разу за весь поход – колбаса оказалась просто безумно вкусной – батон хлеба и палка чорисы исчезли мгновенно. Запить сгущенкой, и я счастлива. Ах нет, как же без мороженого. Мой словарный запас не позволял понять большинство вкусов, поэтому я взяла известные – не портить же идиллию обеда – яблоко и лимон. Но скучающему продавцу понравились мои попытки вспомнить слова, и он дал мне попробовать ещё несколько вкусов (какие не помню). Едем дальше.

 

ФОТО 042

 

Впереди снова вереница небольших деревень с развалинами храмов. Ночевка запланирована в Сахагуне.

 

ФОТО 043-044

 

И курьезный случай напоследок. Часть пути мы снова ехали по трассе, навстречу нам ехал местный велосипедист, мужчина лет 50-ти, испанец, на шоссейнике, в шлеме, все как надо. Как и принято на Пути, все пилигримы здороваются друг с другом и желают “Buen Camino”, что дословно значит “счастливого пути”. Доброжелательные местные жители тоже приветствуют паломников. Вот и этот замечательный дяденька решил помахать нам рукой, в ответ на наши поднятые в знак приветствия руки. Видимо его личный Путь его утомил, и он вдруг с грохотом улетел в придорожную канаву… Подняли, достали, собрали. Мужчина, похоже, был в шоке, на наши указания что его рука и нога в ссадинах он лишь сурово отмахнулся, взял свой наилегчайший велосипед и поехал дальше.

 

73,5 км за день, Сахагун, альберге с большой велостоянкой, напротив арены для корриды. Очень приятное местечко. Наполовину пустая спальня, с хорошими кроватями, вайфаем, прачечной за 5 евро где ты просто сдаешь белье и забираешь утром , пустынной кухней без плиты. Прогулка по городу за продуктами и фруктами оказалась успешной –  закуплен целый рюкзак провизии, несмотря на ворчание моего попутчика. Гулять так гулять – замороженная пицца, пиво, черешня, дыня, сыр, колбаса, варенье из алычи, и ещё масса вкусностей. Мой внутренний голодный монстрик доволен! Пока я отправляла письмо родителям, Петя стал читать состав пива. Зачем они кладут туда кукурузу?

 

День 6

 

Сегодня нас ждал последний перед Сантьяго большой город – Леон. День выдался жарким и ленивым. Шестой день кручения педалей – моральная суббота, хотелось покоя и немного расслабления. Не потому, что болели мышцы или что-то ещё – каждый день что-то новое болело – нет, просто душе хотелось выходного. Поэтому, немного понежившись с утра в полупустом альберге мы не спеша выдвинулись в путь, проехав в итоге всего 62 км вместо 75 по моему гигантоманскому плану. До обеда путь был достаточно обычным – монотонно вдоль дороги, все те же пейзажи, все те же люди с пыльными рюкзаками. В Мансилла де лас Мулас мы устроили очередной кофе-кон-лече-брейк с изумительнейшей тортильей и кенообразным американцем за соседним столиком, который рассказывал другому пилигриму про то, как он шел сутки и видел рассвет и закат.

Дальше мы встретили французского паломника с …черт, так и не знаю кто это – ослик? Ишак? Помогите мне.

Обогнав их, я не удержалась, остановилась на привал-перекус, дождалась его и сфотографировалась. Он, как и все французы не понимал ни слова ни по-испански, ни по-английски, но был доволен.

ФОТО 045-046

В районе обеда мы вкатились в пригород Леона, административного центра одноименной провинции. Снова блуждание по городу в поисках стрелок в куче городского информационного шума. Главная достопримечательность – конечно же Леонский собор, построенный в 13м веке. Классика готики, впечатляет своими масштабами, впрочем судите сами.

 

ФОТО 047-050

Прокатившись по историческому центру, мы стали ждать, когда собор откроется для посетителей. Долго и лениво выбирали кафешку, в итоге опять объелись паэльей и прочими лакомствами, но это снова было не лучшее место. На улице +30 в тени и ехать дальше нет сил. Сиесту мы провели в королевском парке, таком чинном, маленьком, в центре города, с лавочками и почтенными старушенциями. Спать под деревом в этом месте было немного странно, но нам было снова все равно. В маленьких городах нет сети бесплатных туалетов Макдоналдсов, поэтому мы опять идем в ближайшую кафешку чтобы выпить кофе и умыться.

Ещё в начале Пути было решено не ночевать в больших городах, маленькие гораздо уютнее и интереснее. Поэтому ближе к вечеру мы выползаем из Леона, дожевывая на полдник очередную черешню, едем в пригородное селение Виргин дель Камино. Там есть всего один альберге, 6 евро, 2 спальни человек по 50. Заселение без номерков, но мы едва нашли две койки рядом, оказались обе верхние. Кстати, я думала, что после череды таких ночевок я разлюблю плацкарт-верхнюю, но нет, и сейчас, если вдруг ехать на поезде, бы я снова взяла билеты именно в плацкарт и наверх. Отказавшись сдать вещи в стирку прошлой ночью, мы прогадали, здесь стирка стоила дороже и без порошка. Се ля ви – маленький кусочек мыла, раковина и вперед. Медитация конечно не такая как тогда на велосипеде по полю, но тоже умиротворяет. Носки, трусы, кофта, майки.. мыло закончилось, но одежда теперь пахла не кислым, а хозяйственным запахом.

Перед заселением мы наткнулись на странное здание в городе. По виду оно напомнило мне советский кинотеатр, каких раньше было много на окраине Москвы. Оказалось что это церковь.

 

ФОТО 051-052

Новодел. Очень скромное убранство внутри. Стильно, но не канонически, что очень рвет шаблон стереотипа церковного богатства.

От жары весь день кажется, что температура. Но это лукавство, просто после тех ожогов я  прокаталась весь день в плотной майке с длинным рукавом. Вечером ужинать особо не хочется, поэтому обхожусь парой бутербродов с вареньем из дыни и с колбасой. В этом приюте есть большая комната для отдыха с книгами и телевизором. Случайные знакомые, которым довелось сегодня ночевать под одной крышей делятся впечатлениями друг с другом: кто-то рассказывает о своих планах на будущее, кто-то показывает фотографии, а кто-то плачет –например француженка с подвернутой ногой сходит с дистанции и возвращается домой. Сегодня был день стеснений. Я стеснялась разговаривать с другими пилигримами, стеснялась зайти в кафе только в туалет, стеснялась попросить у кого-нибудь порошок для стирки. Пол дня мучилась терзаниями по поводу работы. Демон стеснения, уйди.

Завтра возможно будем ночевать на горе.

 

День 7

“Воскресение пути”

Шел седьмой день наших велоскитаний. Осталась последняя треть пути, самая сложная. Сложная потому, что впереди два подъема на 1,5 км, отпущение грехов и накопившаяся усталость. В теле уже ничего не болит, тебя не мучает вопрос “зачем”, все что могло обгореть уже обгорело (несмотря на перегоны в виде а-ля бедуин: платок на лице и голове). В первой половине дня, на пути к Асторге, нас ждал один из самых старых мостов в Испании – мост Пасо Орносо. Его протяженность составляет 204 метра, 20 арок.

 

ФОТО 053-054

С утра после очередного пустынного городка мы заметили, что заднее колесо Петиного велика спущено. Остановились на обочине, решили заклеить. Проехав пол моста, колесо снова сдулось. То ли заклеили плохо, то ли эта заплатка не предназначена для такой нагрузки. Зато меняли камеру в таком красивом месте!

Погода напоминает мне контрастный душ: ветер на солнце обжигающе горяч, ветер в тени – ледяной. Какой-то маятник, не знаешь что делать, снять или одеть кофту, шорты или штаны, майка или футболка… Тем временем пейзажи начинают немного меняться, иногда попадаются леса. За сегодня-завтра мы поднимемся на 1,5 км вверх над уровнем моря, сейчас находимся на уровне всего около 300 м.

После моста перед глазами снова понеслись знакомые картинки – поля, городки. Дорога постепенно начала идти вверх, день выдался снова жаркий, обливаясь потом, мы снова часто тащили велики на себе в гору. В путеводителе я прочитала, что неподалеку от Сан Густо де ла Вега мы встретим молодого человека с велосипедом, повозкой и фруктами. Сначала я подумала, что это дурацкая шутка, когда увидела вот этого товарища:

Но где-то через километр я поняла о чем шла речь. Мы доехали до небольшой поляны, где действительно стояла такая вот повозка с валом всякой всячины: фрукты, соки, снеки, печеньки… Печать с сердечком, куча довольных пилигримов, отдыхающих после довольно изнурительного подъема, хозяева-хиппи, играющие что-то в теньке на гитаре, вобщем милый оазис.

 

ФОТО 056

 

Через 3 километра мы приехали в Асторгу – центр области Марагатерия, которую населяет народ марагато, этнически отличный от испанцев и имеющий предположительно германские корни. Город любопытный, с множеством исторических зданий, например кафедральный собор, ратуша в стиле барокко, епископский замок-дворец рук самого Гауди, напоминающий заставку Диснея.

ФОТО 057-058

Пошатавшись вокруг всей этой красоты мы идем обедать вкуснейшими мидиями в томатном соусе и мороженкой. И вот начинается наш путь в горы, в сторону Понферрады. Путеводитель содержит целых пол страницы устрашающих предупреждений о том, что начинается самый сложный участок камино. И в то же время самый прекрасный. Горы, перемены погоды, узкие тропки, крутые подъемы, захватывающие виды….

 

ФОТО 059

 

Кажется это был первый день без сиесты: мы проехали ещё около 20 км и решили остановиться в местечке Рабанал дель Камино. 1149 м над уровнем моря. Это было самое волшебное место для меня на всем Пути. Цитирую путеводитель: “Альберге Гауселмо, напротив церкви Санта Мария. Мирный оазис. …. Ранее это было единственное место ночлега между Асторгой и Понферрадой.” Для справки – между этими городами 62 км по автодороге. Хоспитальеро – волонтеры из различных ассоциаций. Красивая территория: внутренний двор с садиком и беседками, розы, березы… Выбираем эту ночлежку. На “ресепшн” сидят мужчина и женщина, около 50 лет каждому, очень приятной внешности…но они не испанцы! Обычно, когда заселяешься, ты просто даешь паспорта (загранник и паспорт пилигрима), оплачиваешь ночевку и слушаешь объяснение где что находится. Хоспитальеро можно понять – каждый день через них проходят сотни паломников, и болтать с каждым совершенно не интересно и некогда. Так было во многих местах, но не здесь. “Откуда вы? Как вас зовут? Откуда сегодня вы выехали? Меня зовут …., а ее ….” (к сожалению имена я забыла) – эти нетипичные для регистрации вопросы были заданы на чистейшем английском. Немного остолбенев от того, что не приходится потеть в попытках понять речь, пару секунд насладившись столь уже родным, изучаемым почти с рождения языком, мы рассказали откуда мы и кто мы. Оказалось, что за 2,5 недели мы были здесь первыми русскими. Нам выдали простыни, наволочки, попросили разуться у входа (это обычное явление для альберге – обувью пилигримов можно отлично пытать, поэтому для нее всегда есть или отдельный шкаф или целая комнатка), показали где кухня, где наши койки, как пользоваться душем. Пригласили на завтрак с 8 до 9. Мы, все ещё немного ошарашенные, быстренько разместились, помылись и… вернулись на ресепшн. Типичные английские улыбающиеся лица смотрели на нас немного в недоумении – вам чем-то помочь? Да мы.. нам.. а вы откуда? И как сюда попали? …мы проболтали с ними около часа, закончив темами типа “что на завтрак едят в России и в Англии и какой из вокзалов в Москве самый красивый. За эти 9 дней нам безумно не хватало общения с другими людьми, и эти англичане были спасением и благодатью. Во-первых языковой барьер, во-вторых толика стеснения не давали нам толком поболтать с попутчиками, но тут нас прорвало. Нам вежливо намекали, что пора бы поужинать и что “возможно вы хотели бы заняться чем-то ещё”, но мы хором ответили, что занимаемся мы именно тем, чем очень хотим – общаемся с вами. Его дочь содержит свою собственную конюшню, ее дочь ездила в путешествие от Новосибирска до Питера. А они уже не первый раз идут камино, и в этот раз три недели волонтерят в этом альберге. Насытившись общением, мы все же идем ужинать, сегодня макаронами. Не удержались не прогуляться перед сном. Атмосфера этого места мне чем-то напомнила Валаам. Природа немного другая, но микроклимат и ощущения были очень схожи. Небо было близко и хотелось обнять весь мир. Ощущение спокойствия, полной умиротворенности и счастья не отпускало меня весь вечер. Очень сильное место.

 

ФОТО 060-062

 

“В 21-30 в церкви напротив будет месса «благословление пилигримов», сходите – посоветовали нам наши английские друзья. Петя пошел спать, а я, немного помаявшись, все же пошла туда.

За этот день мы проехали 60 км. А ещё запомнились два паломника – испанцы, девочка и мальчик, на вид лет 14ти. Серьееееезныеее!

 

День 8

“Грешная вершина”

Мы последними покинули “мирный оазис”, как выражаются авторы путеводителя. Сегодня по плану первый из двух перевалов и Круз де Ферро – высокий крест, ранее помогавший пилигримам сориентироваться в горах. Традиционно паломники везут камушек с родины, как символ грехов, и оставляют его у подножия креста – оставляют грехи. 6 км почти пешком, по узким пешим горным тропкам и мы на месте. Впервые за все дни штиль, что делает этот проход ещё более приятным.

 

ФОТО 063-064

 

Люди молятся, оставляют камушки, кто-то – фотографии видимо умерших близких. Другие фотографируются, кто-то проходит мимо. У каждого свой путь. Помолившись и попросив прощения я оставляю свой камушек и ухожу не оглядываясь. С камушком вышла веселая история: про этот обычай я читала когда планировала маршрут, и даже привезла с дачи камушек, но в ночь перед вылетом, перевернув вверх дном весь дом, найти его не смогла. Пришлось взять полудрагоценный камень из домашнего фонтанчика.

Дорога идет ещё немного вверх, мы сворачиваем с тропы на соседний холмик и оказываемся в самой высокой точке Камино – 1517м. “Но не думайте, что теперь до Сантьяго придется только спускаться” – успокаивает нас путеводитель.

 

ФОТО 065-066

Впереди нас ждет спуск до 218 м и Понферрада с ее сказочным замком. И мы помчались вниз! То по серпантину, то по каменистым дорожкам, разгоняя пеших и пугая всех на пути, мы сумели разогнаться до скорости 63,3 км/ч. Даунхил с рюкзаками и без защиты дубль два. Дух захватывает, в голове шумит ветер, страх и адреналин борются внутри, а тело несется вниз к цивилизации.

В обед мы прилетели в Понферраду. Город делится на две части – старый город и новый индустриальный район с высотками и дымящимися трубами на другом берегу реки.

 

ФОТО 067-069

 

Вторая половина дня прошла довольно странно. В городе был какой-то праздник – дороги усыпаны лепестками цветов, песком и землей, а по улицам шел оркестр и несли ..нечто религиозное.. Мы никак не могли догнать это шествие и, остановившись у церкви, я вдруг разревелась. Не потому, что я расстроилась из-за этого карнавальчика, нет.. что-то накатило. Видимо опять что-то выходило из меня, как минимум эмоции за прошедшую неделю.  Помолчав немного каждый о своем мы отправились искать еду. Все магазины по случаю выходного и праздника были закрыты, поэтому выбор пал на кафешку чуть в стороне от центра. Метод тыка наконец выдал нам мясо! Ура! Отдохнув, мы поехали дальше, особо не планируя ночевку. И тут вдруг мы потерялись. Стрелки вдруг пропали… Пришлось вернуться на главную площадь, навернуть ещё пару кругов вверх-вниз и только тогда мы заметили неприметную и нелогичную ракушку. Город, что с него взять, подумали мы… и потерялись снова уже на выезде. Стрелки снова неожиданно пропали. Вернулись, ещё пару кругов, мы снова на Камино. Почему нас так не хотел отпускать этот город? По нашим расчетам километров через 10 можно было остановиться, но решили смотреть по силам. И силы вдруг стали заканчиваться. Послеобеденная жара и неделя пути за плечами делали свое дело – мы еле-еле проехали 8 км, останавливаясь несколько раз на подкрепление снеками и гелями. Последние 3 километра нас мотало по сторонам, но сжав зубы мы ехали, шли, ползли – выбора-то нет, в чистом поле не заночуешь. И вот на горизонте замаячил город Виллифранка дель Биерзо. Финишная прямая ввиде спуска вышла комом, то есть Петькиным падением. Усталость добила – локоть вкровь, несколько ссадин и испуганная пожилая пара местных жителей, проходивших рядом. Альберге выбирался по принципу “вон там я вижу, едем туда, он ближе всего”. Оказалось это муниципальный альберге со смешными хоспитальеро, которые с трудом смогли переписать наши фио себе в журнал. Донде эста ель тьенда? – Воскресенье сегодня, все тьенды закрыты… Ну и хорошо, не очень-то и хотелось, в пяти минутах ходьбы есть малюсенькая кафешка с меню-дель-диа. Официант, меню! СУУУУП! Божественное творение – суп после такого дня. Ожидание этой кубиковой жижи показалось мне вечностью, желудок сводило от боли, силы были на исходе. Но тарелка теплого супа-пюре сделала свое дело, и мы стали оживать. За соседним столиком сидела семья итальянцев. Сначала мне показалось, что они не паломники, а просто путешествуют (уж больно опрятные), но они жили в одном альберге с нами. Неожиданно до моих ушей долетает вопрос – Are you from Russia? – Глаза лезут на лоб, рот отвечает “да”. А как вы догадались? Отец семейства работал с поляками что ли. Бодрящий вопрос). Дальше были безрезультатные поиски перекиси водорода, вертолет, и беспокойный сон. Город должно быть красивый, но не в этой жизни. Продвинувшись на 56 км к Сантьяго мы намотали 63 км.

 

День 9

“О Себрейро”

Подъем был довольно тяжелый, тело гудело, вчера явно что-то пошло не так и мы очень перекатались. Имея день в запасе, мы решили не торопиться, ведь сегодня нам предстоял подъем на великую О Себрейро (1300 м).  Первые километров 7 мы едем по ущелью, вдоль реки, вокруг высоченные горы, складывается ощущение, что сейчас мы приедем в тупик и придется лезть вверх под углом 90 градусов. Природа заметно поменялась, теперь нас окружают зеленющие леса, кусты, поляны. После налета на супермеркадо устраиваем привал с круассанами, сливами, колбасой, вареньем и кучей прочей снеди.

 

ФОТО 070-071

 

Дорога ведет нас постепенно вверх, открывая взору виды, которые невозможно передать моей мыльницей.

 

ФОТО 072-073

Подъем можно совершать по пешей тропе и по автодороге. Мы выбираем вторую и идем пешком 8 километров до самого верха. Где-то в середине одометр отказался работать, поэтому данные по передвижению на этом участке неточные. Погода хорошая, половина подъема идет по теньку, а вдоль обочины растет земляника – прелесть, и почему в книжках пишут такие ужасы про эту гору?! Километре на 6ом нас обогнал дедушка лет за 60 с виду, который бодрой трусцой бежал вверх на гору. Мне бы так в его годы, подумала я и поплелась дальше, жуя на ходу снек.  Наверху оказалось одноименное маленькое селение, противно- туристическое:  куча сувениров и левого народу, приехавшего на машине туда просто погулять и поглазеть. Время было обеденное, но мы решили сегодня заночевать здесь. Сначала пошли ставить печать в монастырь. Стандартного наречия “Эстампе?” всегда хватало чтобы попросить штампик в паспорт, но тут монах на нас посмотрел очень криво и объяснил, что “эстампе” это то ли открытка, то ли марка, а печать будет “Сейо”. Что ж, сейо, так сейо, шлепайте – мы были немного в замешательстве. Только потом мы прочитали в путеводителе, что мы въехали в Галисию, провинцию со своим языком, погодой, обычаями и блюдами.

Альберге оказался единственным, в дальнем конце селения, зато была куча гостевых домиков и отельчиков. Но мы не буржуи, 6 евро и спальня на 104 человека – самое оно.

 

ФОТО 074

 

Сегодня мы прошли около 38 км и встретили многих с кем начинали день. Поскольку времени до сна ещё было предостаточно, решено было снова заняться стиркой. Испытание оказалось трудным. Раковины-мойки с ледяной водой, шампунь вместо мыла, все это на сквозняке и в придачу сушка за 1 евро, которая за час лишь слегка согрела наши вещи, до сухости им было ещё далеко. Пока ждали свою очередь сушить познакомились с австралийкой – она уволилась с работы и уехала путешествовать в Европу на два месяца. Вечером она угостила нас “очень вкусным местным сыром”, на мой вкус -так настоящий творог, а не сыр. К вечеру становилось холодно. Сейчас самое оно погреться в душе – решили мы и разошлись наугад по душевым с непонятными вывесками (хоть бы картинки повесили, где М и где Ж, их галисийский язык никто ж не знает!). Вода в душе была чуть теплая, на кабинках не было дверей, краны с педальками, но вид из окна! На секунду показалось, что я попала в комнату из какого-нибудь журнала дизайна интерьеров. Простор гор и холмов на много-много километров вперед.

Спать мы легли в 7 вечера. Засыпая, я видела как на городок опускается облако, закрывая туманом все вокруг.

 

День 10

“День дурацкой еды”

Проснулись мы все в том же облаке. Хотя может и в другом, я не спрашивала. Велики мокрые, вещи, которые мы оставили сушиться, тем более. Одеваем на себя все что есть: штаны, кофты, ветровки, перчатки – спускаться в облаке очень холодно.

 

ФОТО 075

 

На пути у нас Самос и Саррия. Промахнувшись со спуском, теряем пол часа и 2 км подъема.  Со второй попытки начинаем очередной спуск с остановками у огромного мужика-пилигрима, у кафешки с уже столь полюбившейся тортильей, и на просто-пофотографироваться-смотри-там-облако-внизу.

 

ФОТО 076-077

 

Пугая замотанных в дождевики пеших путников, мы несемся вниз по более сложному маршруту через город Самос. На привале возник вопрос почему Петькин велик почти не тормозит? обнаружилось, что задний тормоз стал похож на женскую шляпку.

Делать нечего, тормозим лаптей : ).  Ближе к концу пути людей становится все больше, и хоть природа сменилась с полей на леса и пастбища, сходить в туалет стало не меньшей проблемой.  Одна безымянная деревенька, протяженностью 300 м, вывесила кучу разнообразных знаков с подписью “не ходить в туалет”. Деревня Несранка какая-то. Там дома вокруг, особо и сходить некуда, но то ли кафе перед ней не славится хорошей едой, то ли просто им везло.

Город Самос встретил нас большим и нордически-суровым монастырем 12ого века. Воображение рисовало то ли турнир по квидичу на заднем дворе, то ли суровых старообрядцев.

 

ФОТО 079-082

 

Не смотря на вторник в Саррии проходил какой-то фестиваль-ярмарка. Глаза разбегались от вкусностей и всяких интересных вещиц, поэтому оттуда мы ушли с мешком мармелада, столь полезного для суставов, и двумя кусками пирога.

 

ФОТО 083

 

За домашний мармелад мы отдали какие-то невероятные деньги, рублей 700 наверное, но объелись им наславу, правда не угадав ни одного вкуса (я набрала каждого вида по 2 штуки). Пироги оказались с рыбой, капустой и мясом, на твердую четверку.

Ночевку решили как обычно устроить по мере уставания, но в связи с приближением конца пути мы столкнулись с новыми проблемами – все альберге заняты, мест нет! Таким образом мы снова на пределе оставшихся сил ехали аж до Портомарина, последний километр доползая пешком.  Дорога опять стала как в начале пути – вверх и вниз, верх и вниз, правда теперь через прекрасный джунгли-лес, где стволы деревьев оплетены вьюнками, а неба не видно. По пути мы натыкались на таких же уставших пеших, которые припозднились с выбором ночлега и теперь кто брел до победного, а кто ловил машину или автобус. В Портомарине мы зашли в самый первый альберге. Хоспитальеро предложил нам спать на одной койке за 15 евро. Искать что-то ещё с таким количеством народа  в такое время суток было слишком лениво и мы согласились. Рядом разместились пара корейцев, лет по 18 судя по виду, которые рассказали, что были в других местах и там ещё хуже.

Магазин был за углом, готовить ничего не хотелось, поэтому выбор пал на готовый рис, уже проверенную чорису, консервированный салат, хлеб и пиво.  В итоге у нас состоялся прекрасный ужин: резиновый рис, кипяченый оливье (энсалада руса), который по инструкции надо было разогреть в микроволновке, и каменная колбаса. Нет, она вкусная, конечно, но что с ней делать мне было не ясно, то ли грызть,  то ли сосать как конфету… Вобщем пиво было единственной отрадой вечера в плане еды. Зато мы жили на набережной с прекрасным видом.

Сегодня мы стали на 52 км ближе к цели, ехать осталось всего два дня. В десятый день ты привыкаешь к этому распорядку жизни, но иногда вздрагиваешь от мысли, что вот уже 10 дней ты без остановки педалишь по Испании. У тебя за плечами уже 600 км дороги, невзгод и трудностей, впечатлений и инсайтов, ты опытен и мудр.

А ещё сегодня я переехала змею. С моим паническим страхом встречи этих созданий в природе я думала что взлечу вместе с велосипедом. Ещё долго мне казалось, что она гонится за мной, а как только я остановлючь – найдет меня и съест.

ФОТО 084

 

День 11

“Спрутная”

Утро было странным: спать на одной койке не только неудобно, но и безумно жарко, поэтому, проворочавшись пол ночи, я решила, что будильник на 6 некстати, тем более, что все вокруг ещё спали. Проснувшись через час  я с удивлением обнаружила, что в комнате остались только мы, да корейцы, которые за месяц от Сен-Жон-тратата уже были не в состоянии вставать рано. Протухшая, кислая одежда надета, пора в путь. От Портомарина до Сантьяго 100 км, те сакральные километры, по которым путь пешком засчитывается за совершение паломничества. Поэтому первое, что бросается в глаза на улицах Портомарина в 10 утра, так это толпы свежих, чистых, опрятных, с маленькими рюкзачками паломников, в основном пожилых, которые идут группами по 5-10 человек, их вещи везут специальные машины, они фотографируются, им весело и легко. Они не перебирались через три перевала, не шли 17 км без воды и еды по палящему солнцу, их одежда суха и не пахнет кислым потом. Они занимают тропу так что не объедешь, в кафешках некуда сесть, они останавливаются в основном не в альберге, а в отелях со всем комфортом. Глядя на толпу паломников очень легко отличить тех кто только начал и тех, кто идет уже месяц из Франции. Я чувствую нотки злости и разочарования в душе – мы-то столько сил потратили, столькое пережили, столькое повидали, а засчитывается одинаково. Но, у каждого свой Путь. Каждый идет так как может, хочет и считает нужным. Поэтому, с тяжелым вздохом отправляемся вперед. Погода пасмурная, но дождя нет, хотя мне очень хочется. Казалось бы, что ещё может удивить в 11й день пути? Путеводитель пишет, что традиционным галисийским блюдом является “октопус”, он же “пульпо” по испански. Не имея словаря под рукой, я не стала придавать этому факту особого внимания. Мало ли что такое пульпо, у нас тут Путь, а не гастрономический тур.  Но приходит время обеда и нас заносит как раз в ту таверну, о которой пишет моя волшебная книжка. Внутри не столики а большие общие столы с лавками. Официантка приносит нам меню, где есть меню-дель-диа и просто блюда. Приять заказ пришел сам хозяин заведения, помогающий в обеденное время персоналу. “О, вы из России? Неужели русские тоже идут по Пути? Не знал… Главное блюдо нашего ресторана – пульпо”. “Что это?” – спрашиваю я. “Это.. ну.. вон посмотрите мужчина ест за соседним столом”. В тарелке лежало нечто белесое, больше разглядеть мне не удалось. “Ок, давайте один пульпо и одно обычное меню” (на всякий случай). Хозяин довольный ушел, а я  полезла в айпад в словарь за разгадкой. Надо отметить, что словарь я устанавливала уже в аэропорту и программа попалась не самая лучшая – выдавала самые редкие значения слов вместо самых популярных. Octopus – спрут. Я тихо подняла глаза на стену и увидела огромного нарисованного осьминога. Вот оно что!!! Море уже рядом! Тем временем нам принесли деревянную тарелку с порезанными кольцами щупальцами, тушёными в белом вине и масле, присыпанные красным перцем. Изумительно, хоть и жирновато.

 

ФОТО 085

 

На ночь обосновываемся в 45 км от Сантьяго, в малюсеньком местечке Рибадимо до Байхо. Милое селение на реке, магазинов нет, одна кафешка напротив. Чем ближе к цели, тем не только больше людей, но и дороже еда и ночлег. С нами же в альберге живет детский лагерь Камино, который беснуется и галдит как… да как все дети).

Ужинать пришлось в кафе, своих запасов не осталось. Наконец попробовала испанский десерт arroz con leche, что дословно переводится как рис с молоком. Гадость та ещё, напоминает сильно пересахареную рисовую кашу. Блюдо на любителя.

Меня наполняет истома предпоследнего дня, уже завтра мы приедем, и все это закончится. Сегодня мы почти не ссорились, день был мирный и спокойный. И ведь у нас ещё запланировано два дня там, да два дня на то чтобы добраться до дома, то есть ещё пять дней до возвращения в Москву, но на душе уже состояние почти отъезда, знаете? Наверняка ощущали это в отпуске, что вот завтра уже собирать чемоданы и море останется здесь навсегда, а вы вернетесь на работу, в рутинные будни, к своим проблемам и сомнениям.

 

 

День 12

“Он же финальный”

Это был один из самых сложных дней. Нам оставалось проехать всего 50 км до финала, до конца, до цели.  Путь стал похож на семейный воскресный выгул-пикник: ни пройти, ни проехать, группы по 10-15 человек, праздно шатающиеся, на контрасте с замученными месячным переходом путниками. Прошлой ночью я очень сильно звезданулась головой об дверной косяк – у входа была ступенька, вот я и встала головой в пролет. Вечером я сразу легла спать, но с утра на голове обнаружилась шишка и любое движение мышцами лица вызывало боль на макушке. Едем еле-еле. Мне казалось, что из меня высосаны все соки, я крутила педали из последних сил как никогда прежде. Скорее всего сказывалось осознание приближения конца, организм расслабился и наполнился ленью.. Километре на 40м я села на обочину и расплакалась. Видимо что-то еще выходило наружу.  Я смотрела на этих разных людей – кучу стариков, детей, людей среднего возраста, люди со всего мира, пешком, на велосипедах, на лошадях с бубенцами – что они ищут здесь? Чего просят? Чего ждут?

Мы проезжали эвкалиптовые леса, с изумительным запахом, напоминающим лекарства от простуды.

 

ФОТО 086-087

 

На подъезде к Сантьяго на горе стоит вот такой памятник          .

Раньше это было место откуда можно было впервые на пути увидеть Сантьяго-де-Компостеллу, сейчас из-за деревьев город уже не виден.

В обед мы прибыли в пункт назначения. Сантьяго-де-Компостела – столица испанского автономного общества Галисия, охраняется ЮНЕСКО, культурная столица Европы в 2000 г.  Если на всем пути пилигримы идут строго по маршруту, то здесь все разбредаются в разные стороны: кто заселяться, кто к собору, кто за сувенирами. Поэтому нам даже пришлось обратиться к айпадовской карте, чтобы сориентироваться. Сначала мы решили заселиться. По жж историям бывалых все советуют жить в Семинарии менор. Это очень старое здание, которое ныне является альберге, хотя заселиться туда можно и без паспорта.

 

ФОТО 089-090

 

Не разобравшись с его местоположением, мы зашли в справочную, где на английском задали все вопросы. Очень вежливая и улыбчивая женщина после ответов спросила откуда мы – из России. “А, добро пожаловать!” – с акцентом, но очень четко сказала она. Вот те на! Туристический город, сразу видно. “Я не говорю по-русски, но понимаю когда надо” – прибавила она в ответ на наши опешившие лица (получается русскую речь мы слышали второй раз за две недели). Вот бы тоже так – понимать только когда надо J. По пути в Семинарию мы проезжаем и мимо собора. Многие прыгают, радуются и фотографируются на фоне цели. Была ли я рада? От части да, но главной мечтой было помыться, переодеться в припасеную для города чистую одежду и наконец выспаться. Что я ощущала? Усталость и немного опустошенность. “Вот и все. Вот и закончилась череда испытаний и приключений”.  И что я вижу в итоге? Собор, весь в лесах. Ощущаю ли я чудо? Пока нет.

Заселившись мы идем гулять по городу. Фото на улочках, у соборов и храмов, на смотровой площадке. Мы так давно не ходили пешком, что ноги за два часа шатаний по холмистому Сантьяго просто отказывались слушаться! Тем временем настала сиеста и город опустел: закрыты все кафе и рестораны, магазины и лавки – самое время чтобы без толпы осмотреть эту “мекку”. Мы не обедали, поэтому  отыскали открытую забегаловку с вайфаем и остатками меню-дель-диа чтобы подкрепиться.

Дальше на очереди было получение свидетельств, подтверждающих совершение паломничества – кампостеллок. В эту контору с утра до вечера стоит очередь. Под руководством волонтеров мы заполняем анкету и получаем заветные бумажки.

 

ФОТО Компостелки

 

Идем гулять дальше – город кишит туристами и всем сопутствующим – сувенирами, гидами, и едальнями. Затариваемся невероятно вкусной выпечкой и теряемся в узких улочках в поисках продуктового магазина.

 

ФОТО 091-093

 

Кстати, несколько слов о Сантьягском соборе. Он был заложен в 1075 г.  Главной достопримечательностью является кадило – бутафумейро – самое большое в мире, в рост человека, весом 80 кг. Чтобы растопить его нужно 40 кг угля и ладана – рассказывает нам Википедия – Кадило приводится в действие путём раскачки восемью служителями (tiraboleiros) в багряных одеждах. Скорость движения кадила достигает 60 км в час; от него валят клубы благовонного дыма. По-видимому, первоначальное назначение этого необычного приспособления состояло в том, чтобы заглушать вонь, исходящую от тел тысяч немытых пилигримов.

 

ФОТО 094

 

Внутри храма по легенде хранятся мощи святого Иакова. Чтобы приложиться к ним нужно пройти в специальную комнатку за алтарем. Зайдя в нее, вы видите спину статуи апостола. Положа руки ему на плечи, можно помолиться и попросить его о чем нужно. Поэтому этот обряд ещё называется “обнять апостола”.

Отстояв небольшую очередь мы тоже пошептались с останками Иакова. Завтра пойдем на мессу, в пятницу она с бутафумейро.

Перед там как закупиться продуктами и отправиться в семинарию спать, я заскочила на почту отправить открытки любимкам. После очередного потения и игры в пантомиму я купила открытки с марками до европейской части России.

Вечер был самым блаженным – мы долго торчали в душе, от души поели, и легли спать с мыслью что завтра не надо с утра собираться и ехать.

 

 

День 13

Он же резервный

И вот настал первый день без велосипедов. Позавтракав, я по привычке хотела куда-то бежать, но мы остались в семинарии. Программа на день была всего-то попасть на вечернюю мессу, узнать про билеты на автобус до Финистерры, и.. и все. Я чувствовала себя очень потерянной, у меня больше не было цели, я приехала.  В итоге день прошел в слоняниях по городу от кафе с замороженным йогуртом до магазинчика с выпечкой, от одной смотровой до другой. Мы поспали под деревом на лавке, мы поспали у стены на парапете в центре, мы съели какие-то ужасные на вкус морепродукты, мы купили черешню и арбуз.  Пока я тащилась в горку из магазина, я крепко задумалась о наших планах пешего похода в следующем году по Португалии – спина с шестикилограммовым арбузом на ней очень разболелась. За завтраком мы обнаружили, что у нас украли сыр и колбасу, которые мы купили накануне. Впервые за всю поездку мы столкнулись с такой наглостью: везде холодильник один на всех и полка “для всех на свете”, откуда можно брать еду и все остальные полки, откуда чужую еду брать нельзя.. Не то чтобы нам было жалко еды, но очень неприятно.

 

ФОТО 095-099

 

На дневную мессу, где должны были зачитывать имена пришедших накануне паломников, мы опоздали, однако понятно было, что имена не читали, а просто оглашали “прибыло 20 пилигримов из Португалии, 40 из Испании…” нашу страну в перечислении мы не услышали, может ее зачитали в числе первых? На вечернюю мессу мы пришли за пол часа и еле-еле нашли место чтобы сесть. Я была уверена, что в храме одни туристы, однако, когда шла служба многие подпевали, в положенное время вставали на колени и выглядели как местные жители. Я никогда не была на службе ни в России, ни тем более,  в другой стране, поэтому очень удивилась, когда, например, все вдруг стали обнимать и целовать всех вокруг. Из текстов (служба на испанском) я поняла только “братья и сестры…. … … любовь в нашем сердце………..аминь”. Мне этого достаточно. Потом запустили бутафумейро. Мы подошли поближе, но все равно стояли не в лучшем месте, поэтому возможно не испытали всех ощущений. Когда все стали расходиться,  мы услышали родную речь – группа людей среднего возраста делились друг с другом впечатлениями. Как выяснилось, они шли по Камино дель Норте, пешком. На глазах девушки показались слезы эмоций и радости, мне кажется только здесь, на службе она до конца поняла и осознала сущность Пути (она шла первый раз, друзья позвали за компанию). Поболтав еще немного, мы выходим на улицу. В ливень. Тот самый, долгожданный, проливной и очищающий. “Господи, я о стольком молилась пока шла этот путь, а из всех желаний сбылось только желание ливня?!!” – простите меня, но это были мои мысли в тот миг.  Задумчиво ползем в семинарию ужинать и ночевать. Завтра поедем на край света.

 

День 14

Крайний, светлый

Сегодня мы едем на край света. 9ти часовой автобус везет нас на мыс Финистерра. Вики, твой выход: “Мыс Финистерре  — мыс в Испании на побережье Атлантического океана. Многие считают мыс Финистерре самой западной точкой континентальной Испании, однако в окрестностях мыса есть более западная точка. Название мыса произошло от латинского лат. Finis terrae в переводе означающее «конец земли». Самая высокая точка мыса гора «Monte Facho» 238 метров над уровнем моря, на которой расположен маяк.” Вплоть до 18ого, если не ошибаюсь, века это место считалось краем света, ведь Америку с берега не видно.

От остановки до мыса идти где-то 3 километра.

 

ФОТО 100-104

Красиво, немного грустно, возможно из-за наступающего “чемоданного настроения”. После мыса мы пошли обедать. Там есть небольшая площадь вся в кафешках. Мы выбрали место по принципу где больше всего народа и не прогадали. Три блюда за 12 евро, да каких! Я заказала суп, и мне принесли огромную миску с половником и две тарелки, мол ешь сколько влезет. Паэлья, ассорти из трех видов рыб, пирог на десерт, целая бутылка вина и бонусом стопарик вкуснейшего ликера, который сделал свое дело – поднял настроение на максимум и настроил на приключения. Поэтому, до моря мы пошли не через город, а по берегу с огромными валунами, перепрыгивая с камня на камень, вспоминая, что плесень это скользко, и мокрое это тоже скользко. Через 30 минут я получила свое счастье – наконец-то влезла в море, теплое, соленое и такое любимое. Мы брызгались, плавали, кидались песком, закапывали друг друга на берегу, загорали и опять купались. По-моему тогда я была самым счастливым человеком на свете: я проехала 800 км на велосипеде, совершила паломничество, купаюсь в море, в голове хмельно, рядом любимый человек, а улетать только послезавтра. Петя утаскивал меня с пляжа чуть ли не за уши.

 

ФОТО 105

 

 

День 15

Автобусный

Сегодня нам предстояло проехать пол Испании на автобусе, по ряду причин мы вылетали из Мадрида. До автовокзала поехали на великах, поскольку в разобранном виде они не транспортабельны. Приехав за час, разобрали их за 15 минут, дождались автобус и поехали. По пути мы проезжали несколько городов Пути, у нас два раза менялся водитель, мы останавливались на обед, смотрели кино на айпаде, но в основном спали – дорога скучно-хорошая. В Мадриде мы оказались где-то в 19-30. Снова собираем велики и едем на поиски нашего “питерского” хостела. Город полон народа, воскресенье вечер и кажется какой-то футбольный матч. Все пьяны, а улицы злачно пахнут продуктами жизнедеятельности. Мы еле нашли скромную вывеску хостела, затащили велики пешком этаж на пятый, познакомились с испанской старушенцией и пошли гулять, пешком. Я хотела заранее составить маршрут прогулки по Мадриду, но нашла не так много достопримечательностей, город новомодный и такой типично-столичный. Так и хочется на манер учебников Верещагиной начать свой рассказ – Мадрид из зэ кэпитал оф Спэйн энд итс политикал и экономикал сентер… В итоге мы посмотрели главную площадь, королевский дворец, памятник Дон Кихоту и местный рынок со всякими деликатесами.  В час ночи, совершенно без сил и представления о том, как мы завтра встанем в 6 и поедем в аэропорт, мы возвращаемся спать.

День 16

Последний…

До аэропорта оказывается можно доехать на электричке. Традиционно разбор велосипедов и переформирование вещей мы осуществляем в аэропорту. В 12 у нас вылет на родину.

П.С. он же Эпилог

Это поездка не для всех. Но я хочу ещё. Я в восторге.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.

И огромное спасибо Елене за такую статью!